gremih

выбор год выпуска авто - это ор-сом позволяет делать. а в ChevroSys в окне 1 выбираешь блютуз в окне 2 выбираешь нужный OBD и потом Paired Device Однако перед этим если вообще первый раз связываешь тлф и елм то надо разрешить их связь в настройка тлф.

на 2.0 D Торк показывает давление в рампе на ХХ = 4000-4200 psi (около 275-290 бар) в движении возрастает до 12000-15000 psi (может и более, не помню)

ELM это прибор, т.е. железо. а какая софтина использовалась ? Торк не показывает, а ChevroSys показывает

да,не видно на схемах такого датчика, возможно у нас не все схемы выложены ибо как то ЭБУ должен иметь данные о давлении в рампе

лениво в морозы лазить. сбросил ChevroSys и дальше поехал, тем более не каждый день )))

у меня бывает так, особенно в холод, при проверке ChevroSys (Торк не показывает эту ошибку ) высвечивается С0040 несколько штук сразу (обычно 3 шт) подозреваю что контакт на переднем правом датчике не надежен, чистка пока не помогла.

арт. 13500745 номер 5 на схеме - датчик давления топлива на 2.4 где он стоит не знаю

что показывает Торк (или подобный софт) по давлению в рампе?

заеду в гараж сделаю фотки разьемов, лежат там демонтированные, вроде казались одинаковые, посмотрю еще раз. нашел фотки сорри, я спутал разьемы АБС (они разные для переда и зада) с разьемами лямбда датчика, там тоже разная длина, но разьемы одинаковые

Разные не только по длине ,но и разъемы разные .на 2.0 разъемы одинаковые

провода передние и задние датчиков АБС разные, более длинный можно поставить вместо короткого. кто есть кто не помню точно

на 2.0D напруга при морозе -18-20 после ночного стояния (АКБ 77 а/ч, куплен менее 30 дней назад) 1) без вкл отопления, кондеров и музыки на ХХ = 14.1-14.3 В в движении при температуре ОЖ= до 50гр напруга до 14.2-14.5 В 2) включаешь отопление : на ХХ 13.7-14.1 В в движении при температуре ОЖ= до 50гр напруга до 13,9-14.2 В (разброс напруги +- обусловлен насколько АКБ оказался заряжен после езды накануне) Ну, а далее напруга растет по мере прогревания движка, макс что видел при исправной "таблетке" = 14.8 В, выше не поднимается.

реально, а может МС выходит из строя. надо понять какую напругу имеет система при описанных выше проблемах

а что показывает Торк или CarScaner или ChevroSys по напряжению в сети (на Торк точно есть вывод напруги на экран смартфона и она соответствует действительности, вывел себе в дополнение к мини-индикатору напруги самодельному) когда проблемы появляются? вообще сигнал возбуждения на гену идет с ВСМ (на 2.0 D так), у меня из-за проблем с ВСМ (пока не пропаяли) часто выскакивали разные гадости, т.к. напруга от гены была или меньше чем надо или вообще не было ее. А вот эта U0102 последний раз выскакивала месяц назад примерно, когда начал глючить таблетка гены, и АБС загоралась постояннно, пока не поменял таблетку.

Согласен, было несколько раз похожее при проблемах с питанием, но не акб сдыхал, а гена отваливался и контакт "-" на ГБЦ не контачил

ОК. а что показывает тестер на клеммах АКБ при попытке пуска через сигналку= Падение? насколько? если до 10.5 то можно утверждать что сигналка включила реле стартера + тяговое реле. А движок не заводится- значит где то еще есть связь/провод/контакт "сигналка-пуск" (скорее всего блокирует иммобилазер или сама себя) а вот если напруга на клеммах АКБ не просела ниже 11-11.5 В, то сигналка не включает тяговое реле и ....искать проводку коротящую как то так

так просадка напруги при пуске (начало работы стартера) до 10 В бывает (зависит от состояния АКБ), но однозначно всегда будет менее 12.1. (если у вас авто не Матиз, а акб не от танка) (нагрузочную вилку в магазине втыкают при продаже акб, так там напруга до 10.5-10.8 на новом АКБ падает) так что отправка СМС - это настройка сигнализации, уменьшите порог срабатывания до 10.5, или вообще откл СМС в момент вращения стартера (если это возможно))

т.е. почти все что может влиять на пуск заменили, но чудес не бывает... видимо контакт 1) смотрите контакты "минус" АКб- блок цилиндров. на 2.0 D этот контакт впереди чуть ниже гены по середине блока, именно из-за него у меня года 4 назад было много глюков по работе ЭБУ и движка.... 2) но т.к. заводится при КЗ вместо реле стартера.......возможно контакты посадочного гнезда не плотно прилегают к ножкам реле, а проволока имеет другой диаметр...... попробовать поджать контакты посадочного гнезда реле 3) найти 3-е реле и попробовать с ним, вдруг и второе реле было с браком ...

если опасаешься, что свеча сломается при работе с ней, оберни место вход свечи в блок плотно тряпочкой (так что бы тряпочка окутывало это место) слоя в 3-4 и замачивай тряпку WD-40 или аналоги периодически раз в 30 мин- 2 часа поливай WD-40 и так раза 3-5. WD-40 хорошо проникает, лучше чем просто масло (масло только вместе с керосином если заливать, старый дедовский способ), а тряпка обеспечит наличие WD на резьбе и ее проникновение по резьбе

если реле щелкает (как указано выше) значит сигнал с ЕСМ (к.J1-55) приходит на стартерное реле, вот оно щелкает )

если реле втягивающее щелкает, и его меняли + меняли стартер то остается другая сторона силового провода = "+" на АКБ - контролировали состояние контактной площадки? а АКБ меняли в процессе попыток пуска? принудительно пытались подать сигнал (т.е. просто + кинуть на реле) на втягивающее, когда не могли завести?

если было дело в контакте плохом, то наоборот загоралось бы при нагретом движке. когда происходит тепловое расширение металла и нарушаются контакты. Так что в вашем случае что то другое, перещелкните контакты АБС на каждом колесе.

сегодня проехал 34 км без гены и гура (порвался ремень), ехал с отоплением, ближний светом, музыка, зарядка тлф, видеорегистратор.... АКБ 60 а*ч, более года эксплуатации начальное напряжение утром на момент пуска 11.2В, стоял 2-а дня под окном, погода все 2-а дня -3-5 гр напряжение АКБ на момент завершения поездки 9.7В при работающем движке, после выкл двигателя напруга "поплыла" вверх до 10.8.

Результаты применения "короткого" ремня: ремень выдержал 3600 км с 04.09,21 по 01.12.21 (факт 3 месяца езды по городу) сегодня на ЗСД он порвался (на фото) , последствия разрыва - не работает гена и ГУР из-за чего крайне не удобно ехать ) причина, как я думаю,ремень растянулся чуток из-за видимо большего чем надо натяга (все таки никто не считал условия натяга короткого ремня) и встречные потоки ремня (в районе натяжителя) нагрелись от трения друг о друга, ибо на ремне вовсю следы оплавления. Купил ремень 1605 мм вместо 1613мм, который был ранее (был в продаже и 1595, но...я что-то не стал его брать)))) ) визуально "потоки" ремня не соприкасаются, расстояние около 5 мм (ранее было при установке 1-2 мм) но надо покупать компрессор конечно )))

там на рисунках патрубок с 90 гр углом, острее не бывает ))) но по факту вам надо подобрать правильно: 1) диаметр, что бы не было сплющивания патрубка с левой стороны 2) длину "нахлеста" сверху и снизу но даже залом влиять не будет на работу, там воздух без большого давления (если правильно понял для чего это).