gremih

а оранжевый отсоединили (отрезали) от гены? и это не возбуждение а провод на контрольную лампочку ( я ошибся в предыдущем сообщении), но через него тоже идет напруга я делал оба провода ( от + акб и от провода F (!!) возбуждения от ЭБУ) через диоды (была в 2019г проблема, не было заряда) и у меня на проводе от ЭБУ не было напруги, но не было и зарядки, т.е напруга в любых режимах езды или ХХ не превышала 12В и шел разряд акб, хватало на 70 -100 км. а т.к. у вас все таки поднимается выше 12 В, то здесь что то не совпадает с описанным по ссылке схема- нет зарядки: заменили РР - изменений нет заменили акб - изменений нет. вкл контакт L напрямую от акб - изменений нет контакт L -это не возбуждение, а сигнал через лампу гены на торпеде. где то читал именно об такой проблеме, но давно и не помню а лампу гены загорается в начальный момент когда вкл зажигание?

"на оранжевом проводе должно быть постоянно 12 В" - это так понимаю провод возбуждения на гену? там не постоянная напруга, а сигнал ШИМ как помню, но для тестера это постоянная напруга на 2.0D идет этот сигнал от ЭБУ. как у вас не знаю, надо смотреть схему

при условии менее 12 В то можно рассматривать вариант что АКБ не исправен (типа 1 или более ячеек имеют КЗ), акб в этом случае способен "сьесть" все что выдает гена. а вот 12.5 это уже указывает что с РР что-то не так скорее всего у вас РР хреновое сколько на ХХ показывает акб? сколько до вкл зажигания? сколько в движении при выкл нагрузке? сколько в движении при вкл нагрузке? напишите инфу, форумчане что либо подскажут

на что ссылку? на тему про перепайку ЭБУ? "Поменял РР. Напряжение 12 В." и ??? движок работает, авто едете.... напруга уменьшается или всегда 12 Вт ? если уменьшается то значит гена не работает. если всегда 12В - скорее всего РР плохое поставили. оттого что оно новое не значит что оно исправно., к сожалению!

на ХХ у меня 13,9-14,4 (зависит от нагрузки и заряженности АКБ) , на скорости - 14.4 если акб заряжен полностью, и поднимается до 14.6 если идет зарядка, 14.4 и 14.6 стало после перепайки ЭБУ (писал на форуме каптива ибо наш форум в тот момент не работал), до перепайки поднималось до 14.8

вторую зиму пуск 2.0D после ночной стоянки (т.е. от 8 часов и более) до -17 без проблем, как только ниже -18, а особенно если за -20, то есть проблемы. но у меня они связаны с тем что 3 свечи очень старые и не нагреваются нормально. на 1 свече с поддержкой стартером ..... и примерно через 20 сек все цилиндры начинают работать.

нет, электроника выдержала нормально.

в ноябре вышла из строя таблетка. напруга поднималась как помню до 20В (где то писал об этом), акб вылетел почти сразу ибо не смог сразу остановится и отключить у гены провод на АКБ, вынужден был ехать какое то время (10-15 минут) так понимаю, что вышла из строя управляющая МС, вот и стал много вольт )

И ??? бессмертный? так в этом слове буквы "у" нет или "б/у" не умирают? подтеки есть на трубе? хотя их отсутствие это не 100% показатель что все гуд, но если есть то вероятность замены повышается . А так, если все остальное "перетрясли" и не нашли.... амморт умирает скорее всего.

возможно амморт умирает

что и было вероятно. когда шланг надут и твердый, это значит нет протока, давлению не куда деваться, а давление появляется из-за нагрева ОЖ. Отлично что вовремя заметили

пока новая цена не кусает, хотя и напрягает )

с маслом похоже мы попали, ))))) я лил WOLF OIL масло моторное синтетическое "5W-30", 5л оно за 5 литров стоило до 23.02.22 = 2500-2700 сейчас 5160 !!!!! в 2 раза!!!!

и второй ремень лопнул сегодня. Продержался 3300 км, (с 01.12.21 по 09.03.22, т.е. тоже 3 мес), перетираются ремни на натяжном ролике, видимо растягиваются и начинают перетираться на встречных направлениях. не хватило 1 дня, завтра планировал поставить новый компрессор и нормальный ремень ( взял сейчас ремень длиной 1600 мм, с трудом!!! одел, поэтому оптимально будет от 1605 до 1610 мм цены однако выросли почти в 2 раза, ремень который стоил 1100 сейчас 2000, то что был 800 уже 1580.

можно попробовать скрепить крыльчатку и вал с помощью самодельного штифта, я так буду делать при следующей (тьфу тьфу тьфу) поломке, на помпе 2.0 D есть такая возможность колхозить

твердый шланг ( :D: ) бывает когда помпа не работает (проверено на собственно опыте) и когда неисправен клапан отсечной. вроде бы и все

Возможно помпа, т.к. крыльчатка там без штифта, типа насажена У меня она проворачивалась, при чем несколько дней катался.....Т доходило до 113 град и все отключается, а то едешь нормально, ничего не греется.. но потом все резко стало плохо! и ехать смог только контролируя температуру по Торку. как достигает 110 гр, останавливался, выкл мотор, открывал капот, ждал, потом далее, так и доехал до нужного СТО, но гемморойно так ехать

Ура! Заработало!!!!

какой то бред (в контексте доп.смазки после длительного пробега)

мини, не мини....как понимаю тут проблема на каком чипе построен елм PIC18F2480 или PIC18F25K80 или (самый хреновый вариант) CH340 (или ее клоны) меня при покупке заверили что это полнофукциональный елм, пока работает )

ELM есть и WiFi или не тот OBD выбран, такое бывает

выбор год выпуска авто - это ор-сом позволяет делать. а в ChevroSys в окне 1 выбираешь блютуз в окне 2 выбираешь нужный OBD и потом Paired Device Однако перед этим если вообще первый раз связываешь тлф и елм то надо разрешить их связь в настройка тлф.

на 2.0 D Торк показывает давление в рампе на ХХ = 4000-4200 psi (около 275-290 бар) в движении возрастает до 12000-15000 psi (может и более, не помню)

ELM это прибор, т.е. железо. а какая софтина использовалась ? Торк не показывает, а ChevroSys показывает

да,не видно на схемах такого датчика, возможно у нас не все схемы выложены ибо как то ЭБУ должен иметь данные о давлении в рампе