gremih

и так провел замеры температуры масла АКПП. Результат впечатлил! По датчику авто и Ор-сом - 102-103 гр по прибору - 72-75 гр. (калиброван, отклонение на 100 гр = 0,5 гр) термодатчик прибора я засунул вместо щупа, он погрузился в масло даже ниже щупа на 1-2 см. двигатель работал на ХХ Возникает вопрос - а где стоит датчик на авто, если разница 30 гр? И правильно ли он (датчик авто) замеряет температуру?

Промыл керхером радиатор АКПП и обычный, нижняя часть забита сильно грязью была, температура упала на 2 градуса по ОР-сом, но хочу в воскресенье засунуть вместо щупа в АКПП датчик температурный (хорошо что есть промышленный до 300 гр) и сравнить показания. И хотя 99-101 нормальная температура, лучше бы что бы жижа была около 90 не более. По доп радиатору, посмотрел возможность установки, не сложно, последовательно, но надо ли пока не знаю, этот доп ставить однозначно если бы Т от 150 гр и выше.

по "Проскальзывание гидротрансформатора" нашел на форуме тему за 2014г, там такие же показатели.

Ну, я не только у него спрашивал, а у всех. и важно - температура масла в коробках примерно у всех (стандартных авто) одинаковая. почитал на разных форумах по Т АКПП = пишут от 85 до 105 типа нормально, а свыше 120 не очень хорошо, свыше 160-180 плохо. сейчас поездил и процессе езды снял температуру - 97-98 гр. В ОР-сом в "Автомат трансмиссии" есть графа "Проскальзывание гидротрансформатора". У меня в простое = -32, а в движении до 1500 об/мин (PRM) это значение доходит как понимаю это значение может косвенно показывать на износ коробки, ну и также какие потери двигателя происходят в АКПП. Какие цифры у других в этой графе появляются?

А какая температура масла в АКПП после (в процессе) движения по городу летом? у меня 103 °C показывает Ор-сом ( 2009г, 5АТ, дизель 2.0л, температура на улице 20гр ) после движения и стоянки 10 мин с вкл двигателем

купил Ор-сом, v.1.59. запустил. вопросы 1) "Кол-во оборотов на ХХ должно быть" (как то так называется) = указывает 1540 по факту пишет = 810 и пишет, что давление масла низкое, но значение не указано. При этом "масленка" не горит при работе, а при вкл горит как и надо, т.е. как бы все хорошо. уровень масла в норме. Хотелось бы устранить эти надписи. Что указать в "Add Diagnostic Data List 1" и/или в "Программирование" в пункте ХХ и в пункте давление масла? 2) Есть пункт "AHL (Автомат регулировка головного света)", но при обращении к ему пишет "Файл не был загружен: ANTARAAHL.MBF". Попытка найти это файл в интернете не удалась. Где взять этот файл? Файлы с таким разрешение лежат в папке Ор-сом, папка LangData//MeasuringBlocks/

Это АТ не влезла на Антару, арки малы :) нет, это для Витары лифтованной люк ходит также, но не дожимал до уровня крыши зад, "правка"/давление вверх рукой не дала результатов. видно там плохо, поэтому точную причину почему не поднимался зад не знаю, удалось выровнять с крышей методом как указал выше. по другому никак не получалось.

И так, загнал в гараж ибо дожди в СПб не перестают, и хорошо что есть гараж, ибо на улице 2 часа со снятым люком было бы "сурово". болты нашел за боковой гофрой, начал регулировать (неудобно, кресло мешает, тонкой насадки нет, та что есть упирается в стекло и т.д.) регулировка не привела к нужному результату. Т.е. лучше стало, но щель осталась, т..к. задние "ушки" не давали возможности поднять стекло выше. Снял люк, расширил отверстие в креплении, смазал резину силиконом, механизм и полозья WD 40, поставил обратно, закрепил, но пришлось между болтом и верхней частью задних крепления подложить 2 мм медной проволоки, что бы люк не опускался при давлении воды (например сильный ливень).

спасибо.

прочитал все 3 темы посвященные воде сверху, сбоку и "снизу". Причина поступления воды через люк, как бы описана (основное забиты водостоки, или разошлись трубки водостоков), но.... Имею 2-а раза сильную течь от дождя при стоянке авто (люк электрический). Т.е. прихожу к авто после работы, а из плафона водительского льется вода и внизу конечно же вода. Но это только 2-а раза, а дождей было больше и такие же по силе. Осмотр люка, примыканий, резины визуально не выявил дефектов. Но задняя часть люка как бы опущена относительно крыши ( см. фото) и имеется щель, так у всех или это какой-то (какой?) дефект механизма?

загорелся значок "бочонок с винтом" загорелся после торопливого запуска дизеля- не дождался когда потухнет "сажевый фильтр". Ничего в движении, запуске не изменилось, за исключением, что через 1-2 минуты после начала движения авто становится тупым, на газ реагирует вяло, обороты растут до 3000, а оно еле разгоняется. сброс клемм АКБ на 15 сек, а потом и 30 минут как и прогон на 120 км/ч в течении 15 минут не помогли, ошибка осталась. (шаманство, оно знаете как укоренилось в человеке.....) заехал на диагностику, ошибка Р0101 - датчик расхода воздуха (MAF), ошибку стерли и поехал далее, все хорошо.

да напрягает, что вкл когда его "не просят" :D:

ну хотя бы что помимо самой лампы есть отражатель (нагрев/остывание), реле, проводка которая тоже греется и остывает и т.д. а у тех кто с галогеном, тоже так?

у меня при открывании дверей штатным пультом загорается ближней свет, пока залезу в авто, подожду прогрева свечей (дизель) свет успеет потухнуть, а при запуске опять загорается. Посмотрел по схеме- подача +12В почти напрямую от АКБ как на обмотки так и на контакты реле ближнего света. Зачем так сделано? ведь ресурс ламп сильно "проседает" - кратковременных вкл-выкл-вкл Почему +12В на контакты не от "Зажигания" подается? Кто-нибудь переделывал подачу напряжения на реле ближнего света от Зажигания?

поставил в Антару видеорегистратор (далее ВР), но не стал делать как в Фиате (см фото) сделал крепление под болт козырька, питание взял с плафона. включается конечно сложнее чем на Фиате, надо нажать кнопку освещения на плафоне иначе через 10-15 сек питание после открытия дверей и пуска двигателя пропадет,. после включения кнопки плафона поворачиваешь ВР, запускаешь запись, спутники ловит в этом месте хорошо. Приехал к месту, повернул ВР обратно, выключил питание на плафоне , далее система управления ВР выключит его через 2 минуты. ВР не мешает козырьку открываться и закрываться. ВР не виден с улицы, если сильно не приглядываться. Но и сам ВР я доработал года 3-и назад, демонтировал штатную оптику и поставил другую, не вспоню что именно ставил, давно было. Тогда я делал несколько снимков с ВР до и после, сравнивал качество , качество после замены гораздо лучше.

А в чем смысл ДХО на дальнем свете с ксеноном? Так же можно ездить на ближнем, автоматически включается. У меня нет "скандинавского света" в прошивке, а прошивка стоит раз в 10 дороже этого контроллера, и ксенона у меня нет, галогены стоят, авто 2009г

существует еще разработка из Ижевска для дальнего света

попробую в качестве ДХО дальний свет использовать прикупил вот такой контроллер ( см.фото) есть схема его вкл. для Каптивы на неделе поставлю отпишусь

течет левый задний. менять пока не охота, хотя и прикупил 90311-35033 от Toyota. Прутком (типа щупа) замерил где появляется масло. Долил, влезло 52гр, протер редуктор от масла. Проехал 650 км, редуктор слева в масле. Прутком (типа щупа) замерил где появляется масло, следы масла на том же месте где и ранее доливаю - влезает 52гр!. Т.о. вытекает то, что на уровне и выше нижней точки вала в сальнике. Оставил как есть, без замены. 52 гр потерь при общем объеме в редукторе 600 гр.... нормально, следить тока придется за объемом конечно и в воде долго не стоять

заменил масло в АКПП путем частичной замены, заливка через контрольное отверстие шприцом объемом 200мл. Пробег 123700 км. Старое масло было темно-коричневое, на свет не красное, но гарь не пахло. За один раз вытекает 2,5- 2,6 л, , менял трижды, т.е. 7,5-7,8л, масло стало "чище", проявилась "краснота" на свет, пробег между заменами 50-100 км, этого достаточно для полного перемешивания масла. Сказать, что стало "сильно лучше" не могу, т.к. не долго ездил на старом масле. Залил IDEMITSU ATF TYPE-TLS , синтетика.

Спасибо, интересно, сделаю на неделе, пока закрыл изолентой. Синий провод - подключили к замку? А как этот блок вытащить из панели?

за чем ругаетесь? ну разное видение места проживания и влияние веса авто на глубину затягивания в болота, это не повод начинать разборки. Давайте о внедорожных возможностях Антары?! К сожалению сам пока смог выяснить на своей, что задний редуктор работает. В грязь даже маленькую пока не тянет ибо колеса достались полный "слик", да еще и стертые на 50%. надо что-то подкупить, но это ближе к зиме. Надежда что колеса Витары подойдут провалилась, (хотя там тоже 5 болтов, какая глупость!!! :rofl: ) , сами знаете почему! а так хотелось попробывать Антару на Hankook MT RT03, но жаба задушила переобуваться. да и жена пока не желает, что бы Антару фейсом в грязь засовывали (но это препятствие я как нибудь обойду :moil:

Старая 3-х дверка Витара или Самурай - нормальные конкуренты Нивы (при наличии конечно аналогичных блокировок), имхо даже лучше. ну а Джимник еще и комфортнее Нивы

думаю, что в большинстве случаев это будет очень затруднительно, хотя и возможно будет 1-2 момента когда это поможет. Да и потом, мы здесь говорим о наличии такой ситуации, а продемонстрированные выше (в фильме) "чудеса блокировок" именно это и описывают, хотя как вы и заметили, это похоже на определенное впаривание себя или своего авто :D:

Спорное суждение, очень спорное. пример: приличная колея с одиноким камнем или корнем достаточно частое событие в жизни внедорожной. Разогнался, на пузе проскользил ххх метров (или х метров, смотря как разогнался и какой грунт), а тут камушек/корешок, вот переднее на камушек/корень забралось, а остальные ...... болтаются не нужные... а надо то продвинуться на 10 см и будет под этим колесом грунт, а под вторым передним еще камушек и т.д. Так что реальное это событие.