ayvan

Ну вот пришли мне рулевые тяги, прямо как с конвейера :pleasantry: прямо дежавю какое-то Amd AMD.TE217 оказывается Samyung

Не думайте что сдулся, нашёл человека который хромом пластик покрывает. У него пока в ХМАО заказов много вот обещал мне на следующей неделе приехать сделать. Не знаю конечно что он там в ХМАО хромом покрывает, а может просто работа. Месяц меня уже педалит. Как только пластмаску покрою, сразу выложу видео как кожей буду ручку АКПП обшивать.(не поленюсь) А руль всё-таки профессионалом отдам)

Я тоже на каком-то китайском выпресовывал, задний сайлентблок переднего рычага, туго но поддалось. Вообще не стал бы заморачиваться и купил бы Febest вместе с кронштейном, у них самый большой выбор по сайлентблокам к Antara, но решил поставить полиуретановый. Возвращаясь к разговору о наконечниках рулевых тяг, скажу что у меня с завода стояли фирмы Ssamyung так было написано на них, но под этим названием ничего нет, есть Samyung что за фирма не могу даже на просторах интернета найти. Наверное супер секретная корейская фирма :ph34r:

Пресс неплохой в районе 20 тыс. руб стоит, я временами жалел что не купил. У меня нет гаража, а так мужику у кого есть авто и гараж вещь полезная, окупиться несколько раз. А теперь у моего тестя есть, конечно не очень но пока потянет)

Весь фотоотчет начал делать, но потом работа не клеилась то домкрат ломался, то пресс деформировался, сначала я поперечены не сделал, но потом верх стал гнуться и пришлось наварить их, оводы и комары как лошади ещё немного и в лес меня бы утащили. Деревня такая природа дикая, тут зимой волки собак с цепи утаскивали и съедали. Временами хотелось взять кувалду и всю машину. Повезло что деревня находится на одной параллели с Питером и в середине июня там белые ночи, можно круглые сутки работать. Всё менял около 5 дней, замену проводил в деревне в сторону ХМАО до ближайшего пункта цивилизации 100 км. Как говорится пришлось применить смекалку, проблемы возникли с подбором втулок для выпресовывания. После всей замены впечатления супер, подвеска стала четче не скажу что жестче, сначала не понравилось, а потом после 700 км пробега даже очень. Я не автогонщик но чувствуется четкость при поворотах. Конечно стало немного жёстче, но мне пока нравиться. В итоге скажу менять стоит если вы любите погонять и скорость это ваш конёк. Я всё это сделал просто ради интереса. В передней подвеске заменил стойку стабилизатора вот этой фирмы: http://netiznosa.ru/catalog/?prod=21374&model=23022&year=0&find=

Ну вот я попробовал поменять все сайлентблоки в задней подвеске. Скажу только одно если всё работает нефиг туда лезть. Честно поменять решил для профилактики и для того чтобы года 2 туда не лазить и быть уверенным в том что все я сделал. Всё куплено на crt.ru всё подошло, правда по конструкции они отличаются от оригиналов. Не подошла втулки задней тяги стабилизатора, мне продали от дорестайла. Сразу скажу без пресса затрахаетесь, поэтому пришлось мне его сделать. Фото готового агрегата не мое но сделал так же.

Ну вот нашёл наконец-то. В каталоге elcats.ru аналоги не подходят ни один а оригиналы около 5 т.руб Если кому-то интересно то Amd AMD.TE217 или CTR CEKD-21 или GM 95940332 или Opel 48 19 620 выбирайте на любой кошелёк. Я купил AMD. Особенность рулевых наконечников это в начале резьбы стоит небольшая бобышка-шестигранник.

Спасибо!

Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите если кто-то менял рулевые наконечники то какие покупал, я имею ввиду неоригинал. GM и Opel отпадает 5 т. руб за штуку не готов платить. Неделю назад купил и поставил CTR CEKD -17 при установке насторожило то, что затянулись так, что пыльник превратился в лепешку. Итог заехал на развал, пыльнику пипец, да и руль после замены наконечников стал как-то туго крутиться. Ещё вопрос у рестайла и дорестайла наконечники разные? Может уважаемый Jet Li просветит. Спасибо заранее за советы и ответы.

я поставил клевая штука: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5882-magnitola-na-android-444/

Вопрос: какова толщина покрытия, думаю что несколько микрон, которые при первом же соприкосновении с колодками сотрется, ну ни при первом, при втором точно. Или я неправ. Главное это зашита от коррозии гребней внутри диска, ну и самого выступа к которому крепится колесо, в конце-концов просто эстетический вид. На старом диске в промежутках лопухи ржавчины. Или как писал господин NERSKY после нагревания диска во время торможения все гальваническое покрытие сойдет на нет?

Я тоже в нем разочаровался, если есть желание то можете рассмотреть вот такую модель, пользовался, очень доволен, и по функционалу и по настройкам, проще убиться веником, чем настроить CAV-8070AP. Единственный минус это расположение дисплея, я его перенес вместе с кишками вверх и очень доволен. вот ссылка: http://www.ebay.com/itm/AUTORADIO-PUMPKIN-2-DIN-7-ANDROID-4-4-OPEL-CORSA-ANTARA-ASTRA-ZAFIRA-VECTRA-MER-/331682515825?hash=item4d39d18b71 но думаю можно найти подешевле. можете так же как и я сделать: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5882-magnitola-na-android-444/

Так вот, в том то и дело, на заводе могут покрыть любым металлом гальванически. Если действительно нет никакого эффекта, то просто поставлю.

Да нет, деньги не лишние, думал что не будет ржаветь и охлаждение будет лучше и соответственно срок службы?

Вот возник у меня вопрос? Купил тормозные диски, хочу их тюнинговать, а именно гальваническое покрытие кадмием. Кадмий хорошо защищает от коррозии и воздействия солей на металл. Может есть специалисты? Стоит или не стоит. Смотрел старый дист в вентиляционных гребнях такое количество ржавчины, думаю вентиляция диска из-за этого очень плохая, а покрытие думаю защитит и соответственно вентилировать будет лучше. Цена кадмирования 1300 за диск спрашивал на заводе.

Спасибо! Теперь хоть буду знать, раньше вообще и не задумывался что смазывать тормоза надо

Спасибо, честно я конечно не совсем знаток в профессиональной замене тормозных колодок. Но прочитав всю ветку понял: 1) при замене надо смазывать тыльную сторону колодок, которая контачит с цилиндром поршня, а надо ли смазывать колодку которая держится лапками тормозного цилиндра? (специальной смазкой для этого) 2) так же необходимо произвести чистку пальцев подвижной скобы и соответственно смазать их свежей смазкой. (специальной смазкой для этого) 3) и конечно же отчистить пыльник и цилиндр и смазать их тоже. (специальной смазкой для этого) Я правильно понял? Во всех случаях нужна своя смазка?

Есть опыт в смене колодок, после оригиналов поставил Hankook Frixa FPD16 разницы не почувствовал, не скрипят, но по сравнению с тем что стояло более пыльные. Диск не сильно изнашивали. После проточил и поставил Swag 89 91 6632 тормозят отлично, лучше чем перед этим, но коптят ужас. У меня белые колесные диски, после 1000 км диск чёрный, диск тормозной тоже подъели. Например: если после Hankook Frixa выработка по верху канавка 0,8 мм с каждого края измерял микрометром, то после Swag выработка по 1,9-2 мм в итоге сейчас 21,3 мм толщина диска. Но думаю с пробегом под 100 тыс. это неплохо. Такая вот статистика задние тормозные не измерял, но менять буду однозначно. Самое интересное что недавно был у официалов, сказали что надо поменять тормозные колодки, что осталось как они сказали меньше 30% я не знаю зачем они оперируют этими цифрами, нет чтобы сказать осталось меньше 5 мм и все понятно (к чему эти понты) Я спросил конечно сколько это в мм. Приёмщик так удивленно на меня посмотрел и сказал что надо срочно менять))) Тогда я спросил может и тормозной диск тоже есть необходимость поменять ( я конечно не сказал что уже 2 раза протачивал диск) Нет, ответил он, тормозной диск в порядке, его менять не надо. Вот такие супер спецы работают у нас в Екатеринбурге.

Всё прочитал, конечно вначале темы склонялся к одним, потом всё-таки передумал. Перед тем как прочитать тему хотел купить TRW и диски и колодки а сейчас точно куплю. Хотелось от земляка kudan01 услышать (я родом из Лиды) какие смазки купить и что как правильно смазывать пробег под 100 тыс. км. Только с незаоблачными ценами и поподробнее. Какую смазку куда и как. Часто мотаюсь в ХМАО и не хотелось бы прилипнуть где-нибудь в дороге.

Ясно, у меня что-то тоже стук появился, сайлентблоки заменил, шаровые новые, подшипник тоже. Может кто-нибудь сталкивался при переезде трамвайных путей или на брусчатке. Грохот отдаёт в педаль газа как-то или по кузову, не пойму что может быть, может стойка стабилизатора или стойки амортизатора? Как определить? Официала сказали что всё в порядке)) Впрочем как и всегда у них один ответ.

А какие симптомы были перед тем как выявили проблему? Стук в подвеске?

Гайка на вид очень простая вместе с завальцованной шайбой, отвернулась головкой, в ней стандартный квадрат с помощью креста который на любой шинмонтажке есть. Этим крестом на в всех шинмонтажках колеса откручивают. Без лошадиных усилий подалась, закручивая приложил усилия. Но никаким клеем не пользовался.

Как-то мониторил, особо большой разницы нет у exist.ru больше выбора по аналогам. Но всегда перед покупкой сначала на exist.ru выберу, а потом смотрю по другим сайтам если дешевле чем 100 рублей то особо не замарачиваюсь. Когда покупал подшипник ступицы разница было около 80 руб. На emex.ru думаю стоит покупать, если много запчастей сразу берёшь. Тогда общая выгода очевидна. :help: Прошу совета бывалых и спецов, буду покупать тормозные диски и колодки и на перед и на зад. Подскажите что лучше? И еще вопрос лучше покупать колодки и диски одной фирмы или миксовать? Родные протачивал уже 2 раза не до безумия конечно, только фаски и так с легонца. И ещё вопрос если новые тормозные диски обработать гальванически, стоит или нет. Может получится тоже что и диски Otto Zimmermann))

Да я пока как щенок слепой тыкаюсь, информации о надёжных запчастях мало выбираю так чтобы и не дорого и не дёшево, диски тормозные тоже вот подходит время менять хотел Otto Zimmermann они вроде каким-то покрытием обработаны чтобы корозии не подвергались, а тут человек писал что поставил и сказал что ржавею так-же. Поэтому думаю зачем платить больше. А сайлентблок задний нижнего рычага не рискнул молотком колошматить, он то ли из силюминия или алюминиевый не знаю, боялся что треснет, да и перекос может получится. На счёт кипящего масла интересно, возможно таким способом тоже можно сделать не имея пресса. Но я описываю тут только то что сам делал.

Замена передних салейнтблоков возникла в результате вибраций руля на скорости около 80 км/час выше не возможно было ехать руль трясло очень сильно. Сначала думал что это колеса и балансировка, но после 2 раз балансировки в шиномонтажке понял что дело не в колёсах. Заменил сайлентблоки на нижнем рычаге, заодно поменял шаровую опору, так как она была на клёпках, высверлил и поставил на болтах для дальнейшего удобства чтобы в следующий раз при замене шаровой не снимать весь рычаг. Стоимость: Сайлентблок передний нижнего рычага 2 шт - 942 руб Сайлентблок задний нижнего рычага 2 шт - 2068 руб. Шаровая опора нижняя 2 шт - 1498 руб ( febest 1020-CAP) Без пневмопресса поменять не получится особенно задний сайлентблок. Так что я арендовал место с оборудованием и делал всё сам. Просто никому не доверяю. Товарищ работает в Honda центре рассказывал как там машины ремонтируют, не он сам конечно, потому что у него свой гараж и он очень дотошный и добросовестный парень. Сам ремонтирует машины в гараже, но то с чем он там столкнулся как он рассказывает он сам обалдел. Да и я недавно проходил ТО у официалов, привез им масла 5 литров фильтр масляный, а остальные фильтра сам заменил чтобы денег сэкономить. Так вот забрал машину почитал что они там мне сделали. Замена тормозной жидкости (энная сумма) Проверка, при необходимости замена свечей (энная сумма) открыл на следующий день капот проверить масло и обалдел масла аж на 8 мм выше максимума, пришлось сливать ехать к товарищу на яму. Кожух под которым находятся свечи как был в пыли так и остался, даже отпечатков пальцев нет на нем. Наверное у них специальные приборы есть которые проверяют свечи не снимая))) Заменили масло частично в АКПП, по крайней мере в прайсе это указано. Вот думаю поменяли или нет, самому залазить смотреть. Вот как то так