Ромчелло

пандора в наших машинах ручник не видит по кану. а так было бы намного лучше. поставил на ручник-потухли,снял-загорелись

Запишем в комплименты, хотя, конечно, слез это не стоит. Ни в коей мере не хотел умалять глубину ваших познаний своими поверхностными заключениями

Простите, а где же ему (бензину) быть ещё, кроме как ни в камере сгорания? Может вы про попадание обогащенной при запуске смеси через изношенные кольца в картер? Вы реально полагаете, что это количество может повлиять на масло? При условии нормального бензина, конечно. Ну, если масло не менять тысяч 40, то может быть...

Вот и я тоже. Причем, "в случае чего" мой колхоз убирается практически без следов, а те, которые останутся нужно ещё специально поискать, зная что вообще надо что-то искать

Вообще,конечно технология модификаторов трения известна давно, и она в принципе работоспособна. Однако, если мы посмотрим на диаграмму распределения механических потерь в двигателе, то увидим, что трение занимает в этом объеме очень немного процентов. И это понятно - иначе мы бы не ездили на ДВС внутреннего сгорания столь долго и счастливо. Из этого следует, что убрав (в теории) трение супротеком, мы не так уж много прибавим к мощности и ресурсу мотора. Наращивание изношенного слоя? Опять же, когда мотор просится в капиталку и поршни болтаются в цилиндрах, то супротек ничего не даст. Лить в новый мотор в надежде что он пройдет не 300 тысяч, а миллион тоже, получается, смысла нет - см. выше про вклад трения в кпд. Поэтому я лично считаю, что хорошее масло и замена его сообразно отработанным моточасам мотора - лучшее для него в этом смысле. Но я не хочу утверждать, что модификаторы трения - фуфел. Они могут сыграть свою роль в узлах, где есть контактное трение, например в редукторах, КПП. И вот здесь, особенно при плохой/недостаточной смазке модификатор трения с его поверхностным слоем может помочь не допустить повышенного износа трущихся пар или вообще отказа от перегрева и заклинивания. Это, конечно, только мои скромные мысли. Поправьте, если ошибаюсь

Оно

увы,не настолько дружу с графическими редакторами чтобы нарисовать и выложить схему. не думал что это будет кому-то интересно и не снимал,когда ставил. два реле. то,которое с нормально разомкнутыми контактами,управляется минусом с пандоры,плюс на катушку его приходит от зажигания(тупо подоткнут провод в гнездо преда в подкапотном блоке). силовая цепь через колодку с предохранителем запитана от постоянного плюса. далее,в силовую цепь первого реле после него последовательно включены нормально замкнутые контакты второго реле,катушка которого управляется плюсом,появляющемся на предохранителе ближнего света(так же подоткнут провод). и,наконец, этот силовой провод подключен к штатному силовому проводу туманок в районе левой фары. оюъяснение конечно так себе,но может в общих чертах понятно

да

Скажу сразу,тот алгоритм,который сейчас у меня,мне позволила сделать сигналка пандора. У неё есть выходы,которые программируются,и на них появляется и пропадает минус в соответствии с запрограммированными событиями,коих довольно большой перечень. Схема собрана на двух обычных реле,в одном из которых используются нормально разомкнутые контакты,а в другом нормально замкнутые. Итак,после запуска,при полностью выключенном освещении птф загораются(только они одни) при начале движения(в пандоре есть датчик ускорения). И гаснут либо при выключении двигателя,либо если открыть при работающем моторе любую дверь. Это для того,если стоишь с работающим мотором и не хочешь,чтобы что-то светило. Естественно,как только трогаешься,птф загораются снова. При включении ближнего(неважно,вручную или в режиме авто) птф тухнут. При выключении загораются автоматически. При этом полностью сохранена возможность штатного управления ими.

Я тоже отказался от пробрайта. вначале началось периодическое мерцание. тоже долго тянул,но потом связался с техподдержкой и они предложили прислать новый блок. но пока шла эта переписка,мне попался блок управления от универсальных дхо с сопоставимой допустимой мощностью. и от этого блока диоды,видимо,"подсели",так как проработав секунд 15 сильно нагрелись. В результате чего при подключении к новому родному блоку горели только в режиме габаритов. Посчитал это знаком,и выкинул весь комплект из машины,тем более мне с самого начала не очень нравилось,как это сделано. Но,так как постоянно переключать экраны в "день/ночь" уже отвык,была придумана схема управления птф,позволяющая использовать их как дхо. С чем езжу уже неделю и очень доволен.

Имейте в виду,что пленка затирается,а с ксеноном муть сказывается на освещенности сильнее,чем с галогеном. У меня была пленка на фарах год,без малого. Зимой решил раскошелиться на лампы Филипс большей мощности и,поставив их,не заметил по сравнению со стандартом почти ничего. Расстроился,но потом решил снять пленку и все встало на свои места. Специально потом ставил в одну фару стандартную лампу,для сравнения освещенности. При том,что я никогда не протираю фары от грязи сухой тряпкой по грязи-только распылитель и резиновый сгон. Да и на вид особой мути не было,так,царапины. Однако сила света через такую пленку была уже снижена. Вывод? Если клеить,то раз в квартал переклеивать? Не знаю,я для себя решил что при аккуратой мойке фар,проще отполировать раз года в два-три. ИМХО,разумеется.

36 тысяч, вони нет

Подниму тему. Хочу обратить внимание владельцев, полагаю рестайла. Потому что обладатели дорестайла вроде о таких проблемах не писали. Занимаясь тут с темой ходовых огней, вспомнив сообщение о протертом конденсоре обратил внимание на свой. А он установлен с перекосом и имеет тенденцию к перетиранию завальцовкой интеркулера, особенно на дизеле в его большей вибронагруженностью. Смотрите, это правая сторона, по ходу движения, пластиковая накладка над радиаторами снята: Как видим, зазор между конденсором и интеркулером достаточный. Теперь левая сторона: Зазор намного меньше. Учитывая площадь конденсора, можно вполне допустить его вибрацию при работе мотора или езде. А алюминиевые стенки тонкие. Я поступил очень просто. Открутил крепежные винты конденсора с левой стороны, и между кронштейнами его крепления и ответными местами интеркулера проложил шайбы миллиметра два толщиной. На фото виден верхний болт между трубками (фара снята) В результате зазор с левой стороны стал таким: Самому это, в общем, сделать несложно. Нужно лишь снять пластик над фарами и левую фару. Или обратите внимание при то или другом посещении дилера. Лучше перестраховаться, чем остаться без кондиционера в самый неподходящий момент

А где была негерметичность? Со стороны аккумулятора?

Вот насчет седоков.... До нормальной настройки профессионалом моей,в общем,немудреной системы,которая выбиралась мною исключительно по принципу хождения в те магазины,где есть стенды и прослушивания всего того,что можно было послушать (без учета резонансных частот и прочих тонкостей),присутствие переднего пассажира заставляло заметно смещать баланс вправо. Сейчас этого нет. Я и сам не думал,что так может быть,если честно. Я это к тому,что,в общем,объемы дверей разных машин не отличаются в разы,и производители представляют,куда будут ставиться колонки. А вот чувствительность-параметр не менее важный. Так как,если подключать акустику,рассчитанную на работу с усилителем(и проводами соответствующего сечения) к штатным проводке и голове,то как минимум она будет работать в очень неоптимальном режиме,а то еще и хуже,чем сток

Как имеющему CID такой апгрейд мне очень интересен. Очень хочется иметь нормальную навигацию на верхнем мониторе. Но разрешение CIDа, конечно, для нормальной картинки никакое. Однако, навигационные модули типа Миркома на мой взгляд довольно дороги, по крайней мере с учетом той частоты, с которой я использую навигацию. Может сейчас есть какие-то иные решения с таким же функционалом? Относительно платы, переводящей сигнал в формат HDMY.... я правильно понимаю, что её роль - обеспечить транслирование на новый экран показаний БК?

vrodnin, я вам так скажу. ошибка Р0430 вызывается исключительно несоответствием показаний передней и задней лямбды во время процедуры самодиагностики ката, которую блок управления периодически запускает. если бы передняя лямбда была дохлой, то ошибки были бы другие, по смесеобразованию. эта же ошибка о плохом смесеобразовании не говорит. она говорит исключительно о работе катализатора. далее. долговременная коррекция +18 не говорит о переливе. тут обратная зависимость - коррекция в плюс говорит о том, что исходная (т.н. базовая) смесь, рассчитанная по показаниям расходомера наоборот, бедная, и блок управления, увидев это по сигналу первой лямбды, её обогащает, увеличивая время открытия форсунок. но и это ерунда, так как обращать внимание на коррекцию стоит, когда она переваливает за 25 в ту или иную сторону. если бы был перелив базовой смеси, то коррекция была бы минусовой. кстати, исправный катализатор "переваривает" довольно-таки приличный перелив. нагар на свечах не такой уж катастрофический. если машина с прямым впрыском ездит преимущественно в городе, свечи и будут такими - это обусловлено процессом сгорания в цилиндрах при таком впрыске на небольших оборотах и при малой нагрузке. поэтому в вашем случае, при условии нормального анализа топлива, проверяется работа обеих лямбд, нормальная их реакция на принудительное обогащение и обеднение смеси (в диагностическом сканере есть такая функция), и если лямбды при этих действиях показывают то, что должны, то это однозначно брак катализатора.

Посмотрел в ютубе. Нормальная грунтовая дорога,её такой всего-то 10 км. Но вопрос,что там происходит в дождь,остается

На мой взгляд это отлично! Быстрее все равно не поедешь. Павло,а что за участок с грунтовкой? Что она из себя представляет,можно ли по ней проехать в дождь?

Что не понравилось?

Соренто Киа или Хундай икс 35 так же вывесите.... У Киа при нормальной регулировке задней двери при езде по буграм и кочкам дверь перекашивается так,что касается бампера и обтирается краска

Через Хадыженск? Мне очень интересно про этот маршрут узнать! Правда,актуален ли он если я еду в Лазаревское?

А не могли бы поделиться источником? Может там хотя бы в общих чертах о причинах этого пишут?

Я думаю, что пока не подключите и не послушаете, не узнаете. Полагаю, что будет однозначно лучше чем сток, особенно если усилок имеет достаточно разных фильтров. Но, на мой взгляд, лучше не тратить деньги на выпайку, а добавить и купить проц, хотя бы Бит Тен. Его подключить к голове по высокому уровню, а усилок через линейники с проца. Возможности у него в плане коррекции звука очень широкие. Я очень доволен результатом, и не заморачиваюсь по поводу нелинейности ачх тача))))

Ром, мне очень жаль, но я работаю в эти выходные, блин. Так бы обязательно приехал...