kudan01

там над задними сидениями можно весь этот блок сразу снять или сначала стеклышко, а потом откручивать винты... просто если снимется блок, то можно деликатно изнутри стекло снять, а так , если стекло первое снимать, легко упорчики выломать на нем.

скитался по запчастям сегодня и увидел эту http://www.fedorauto...0%9C5-%D0%B8-m6 за 5 долларов штырь 20 см вместо 28 от оригинала. Исполнение по качеству среднее, выбрал из 3 одну, нужно смотреть косяки с оплеткой. Пришлось еще найти болт на 6 с более длинной резьбой, потому как в комплекте вкрутыш короткий, плохо прижмется штырь... Отпиливал новый вкрутыш от болта , чтобы выступал за край штыря даже немного больше оригинального. На уровень сигнала в городе не повлияет, можно спокойно и оригинальный штырь выкручивать , будет ловить нормально. Вот в пригороде еще не ездил. Но тем не менее для Антары оптимально для внешнего вида будет короткая антенна (штырь) или плавник. Оригинальный штырь длинновато , как-то смотриться. А коротеньких совсем штырьков нету у нас нигде. Подумайте над этим вариантом , прежде чем отдать 50 долларов за оригинальный штырь с экзиста. Еще прикупил парочку светодиодных ламп в подсветку салона на перед. сиденья. Поставил, посмотрю вечером, как оно будет. Кстати большинство светодиодных не подходят, нужны с "обманокой" типа комп будет ругаться, так мне продавцы говорили. Вот думаю в багажник парочку еще поменять. Не знаю, тоже с обманкой брать?

по-моему Ромчело его ник или с двумя лл, тему естественно я не вспомню...

не обкатывайте , ваше право. а разве сегодняшний производитель задумывается о долговечности агрегатов? да зачем им это нужно? 7-10 лет и в утиль , 5 -летние авто сыпятся , как будто отъездили пол миллиона по грунтовым дорогам.

в том конце у бочка, где жижа поступает из рейки в бачок... наврятли причина зуда в нем.. . ну снять шланг с бачка гемморойно он на сухую сидит с завода, я отверткой его мусолил и пшикал смазкой туда , стянул, не в первый раз с такими вещами имею дело... у меня еще хомут зажимной по шлангу слетел вниз туда глубоко в подмоторное пространство, ,, пришлось ловить его проволочным крюком.

да вот один ваш клубень не захотел мириться с расходом в 15 соляровых литров и таки дожал сервисменов , вроде как причина в расходомере у него была, и стал у него 11-12 литриков в городе без проблем.

это точно, отбойник вызывает МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ скрежет - они действительно в это могут верить?

да, лазил сегодня под машиной, вытягивать на водит. сторону... ну , на яме все таки неудобно будет... на 15 градусов вернул подтяжку рейки ,которую делал в понедельник... все таки подтяжка дает нагрузку на гидроусилитель, он начинает сильнее скрежетать, натужно работать. да, опять вернулся стучок в рвйоне вкладыша, но ничего. заодно решил проверить есть ли обратный клапан в шланге у бочка гидроусилителя. да, есть , но клапан совсем слабенький, очень легко продавливается, пружина слабенькая в нем. думаю, что впихнули его для более корректного показания уровня жижи в бачке, давление в рейке и так нормальное, там и так все туго друг к другу работает... снял клапан, езжу без него, разницы не почувствовал, думаю по зиме его отсутствие будет только в плюс, тем более , что на рестайле этого клапанка уже нету...

Оно конечно хорошо, что вы пытаетесь донести ваши мысли до твердолобых.... Но по итогу многие сами поменяют эти прокладки на дорестайлинговые. Как большинство отранжировало муфты. Или еще никто так и не поменял прокладку и не поездил с ней?

нашел я ваш фотоотчет, конечно же мне в гараже на яме неудобно будет поддомкрачивать мотор, и не понятно с водительской стороны ее вытягивать или с пассажирской...Если с водительской - то не хватит места, стена будет мешать, с пассажирской место есть. и потом на дизеле могут быть ньюнся с трубками , опорой мотора.

может есть у кого описание снятие рейки, в какую сторону ее вытягивать, чем стягивать шлицевое соединение с карданчика, может съемником каким, возможно трубки нужно полностью открутить ..... так-то из под ямы вроде понятно, а на деле, что пишет TIS?

писец, у меня при средней скорости 28 км/ч расход был бы литров 8 с копейками.... сечас застыл на 9,3 , кондей не выключаю.... браво , корейцы настроили мотор.... поэтому я и зачиповал свой, долго не думая, чтобы авто ехало и расход был адекватный...

я там сам лазил, скажу , что ориентировочно, 2-ую и 3-ю свечу чтобы поменять , то съем турбы, а вот 1 -ая и 4-я вроде как сбоку все разобравши и можно подлезть....

очень даже странно, что вы до сих пор уточняете эти данные по классам, сера - враг , как для самого двигателя, так и для системы выхлопа и экологии соответственно. Конечно нужно стараться лить евро5 ..... А уже Европа анонсирует и евро6 . Умные люди там, понимают чем дышат.

оригинальный номер на сайлент большой = 96809676.... прикольно турецкий технорот делает малый сайлент за 6 долларов... большой кто-то даже и от Сатурна заказывал. и вообще , дружище, переходи с обсуждениями по сайлентам в нужную для этого тему http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1722-sailentblok-richaga/

все это уже прекрасно делали клубни на дорестайле...откатывая в ЕВРО 2.

если большие, то в природе существуют оригинал по 100 долларов за штуку и китайский febest по 50$, год назад других я не смог найти. большие сайленты долго не живут, они сильно нагруженный элемент в ходовой.

расскажу проверенный годами способ проверки ТЯГ! стабилизатора поперечной устойчивости ( это правильный технический термин) берешь 2-х напарников, они становятся по разные стороны машины и начинают раскачивать авто , взявшись за релинги. вы, выворачиваете руль в крайнее максимальное положение и пальцем беретесь за тыльную часть шарнира тяги одного, потом другого, и соответственно остальных двух. они качают авто , а вы должны ощутить пальцами стучок в шарнирах, если конечно есть люфт (износ)..... просто прикладываете пальцы ....... действуйте.

так слева люфт у всех реек есть конструктивно, потому как он регулируется поджимным владышем, можешь открутить контрогайку на 46 и подтянуть , стук уйдет но сперва пометь риской , как стояла поджимная гайка , чтобы вернуть потом в исходное положение, потому что подтягивать нужно на установленной рейке, проверяя параллельно закусывание руля и возврат его в нулевое положение при поворотах.

попробуй связаться с земелей твоим из Германии , он тут в теме писал, что менял втулку с правой стороны, поинтересуйся: сколько уже проехал , есть ли стуки... так будет дешевле, чем капиталить всю рейку.

раздельный климат идет с 13 года, но видно только на Европу.... Автотор скорей всего собирает старый вариант... Россию до сих пор относят к странам 3-его мира.. Мало наши им в 45 году накостыляли.... :)/> http://files.mail.ru...C9316AEE878?t=1

я на дизеле в 205 лошадок на такой вульве гонял,,, на трассе вообще тяга такая, что в диапазоне от 80 до 140 обгоняешь обычные авто , как стоячие, только притопил и она поперла... очень динамичный авто и рулиться несколько по другому , чем Антара.... Но места сзади поменьше и сидухи задние не складываются , регулировки наклона почти нету , не пойму - пачиму????

да, 31 000 евро хотели за беленькую акриловую без ксенона на галимом Данлопе... :)/>

сегодня подтянул себе рейку, без фанатизма , градусов на 35 поджимной сухарь... руль не закусывает , сильно не потяжелел, ну зато когда качаешь на заведенной пропал этот стучок... но при этом усилился хруст, когда максимально выворачиваешь руля... стук с правой стороны остается, планирую менять там втулку... на дизеле , чтобы поджать сухаря реечного нужно его разконтрить, а законтрогаен он гайкой на 46 :)/> :clap:/> :clap:/> и кучка шлангов вокруг нее и подрамник , не подлезть .... но способ есть, я же смог это сделать :gum:/>

сегодня был по делам рядом с салоном опеля и стояла одна Антарка у них : 2013 год, Белый акрил, тонировка, темная кожа, автомат, 2.4 бензин, ковры, брызговики, удлинители локера, простые галогенки ( странно, что нету ксенона), полный привод. и о чудо ! раздельный климат-контроль на передние сидения....