melbu

Я имел ввиду проверить датчик, сняв с него штатные трубки, подключить и подключить шланги. Трубку от стороны высокого давления соединить с моим прибором. И дальше просто дуть в общую трубку. Просто лёгкими 10 кПа создаётся спокойно. Т.е. получается, что сторона низкого давления у обоих датчиков соединены с атмосферой, а на другой гарантировано одинаковое давление. Мой прибор просто показывает давление на дисплее, а что показывает датчик автомобиля смотреть через tech2. Короче, сравнить показания с эталонным прибором. То там они в нуле показывают, это не важно. Интересно, что будет давать датчик сажевика, когда мой прибор покажет 7000Па. Он у меня больше просто не покажет. Ну 7500 вот сейчас попробовал. Если Tech2 будет показывать при этом +/-1000Па, то это в принципе нестрашно, а вот если +3000, то это будет означать проблему с датчиком Это всё актуально, если через Tech2 можно смотреть не напряжение на датчике, а величину, преобразованую в какую ни будь единицу давления. Вы выше писали из TIS ,что давление в Па и в фунтах на дюйм. В вольтах или импульсах каких ни будь это нефига не интересно.

Возможно, кстати. А вдруг по другому. Когда машина новая, ЭБУ знает пропускную способность стерильного фильтра и зная по температуре, кислороду, по объему воздуха на впуске.... объемный расход выхлопных газов может точно посчитать теоретический перепад давлений. Ну и собственно построить функцию соответствия давления сигналу с датчика .Процесс калибровки такой. Ну а в работе сигнал от датчика пересчитывается в Па и с ним уже работает. Если это так, то в TIS при замене датчика должна предусматриваться процедура калибровки. Но поскольку калибровка может происходить только на чистом фильтре, то и датчик предполагается менять только вместе с фильтром. Не, похоже бред. Датчики скорее всего калиброваны на заводе изготовителе.

Это означает, что датчик жив что-то показывает, и больше ничего. У меня есть цифровой дифманометр, которым можно посмотреть реальные давления. У него диапазон до 7 кПа. Но он для воздуха и нужен разделить среды. тогда можно было бы сравнить данные в шине с реальными. Либо можно отключить физически датчик, включить зажигание, подключить параллельно трубками датчик и прибор и дуя в трубку (гы-гы) сравнивать показания прибора с данными в каншине.

У меня у коллеги на работе такое случилось. Я как раз его застал за обдумыванием того ,что с ним приключилось. По описанию узнал, что это прожиг потому как есго тут на антараклубе подробно описывали. Человек столкнулся с этим первый раз за два года. Может быть что-то подобное случалось, но в таком режиме, который мог быть незаметным для водителя .А может на ТО принудительно включали и ему не сказали. Сам я пять месяцев ездил на гольфе дизельном. Когда тут стали обсуждать сажевик и прожиги я специально полез смотреть, был ли сажевик на том гольфе. Оказалось был, но о прожигах я даже не знал ничего. Но там режим движения был, скажем так, европейский. На предыдущей странице я дал слова англикоса. У него была регенерация каждые 200 миль. После замены датчика стала 1500 миль. Катализатор начинает работать от 300 градусов. Я так предполагаю, что раз кат установлен, значит он работает. Раз он работает, значит до температур выше 300 разогревается. Следовательно разогревается и сажевик. Ну и как бы предположу, что пассивная регенерация это норма, при более-менее "нормальном" режиме движения. Короче, тут на форуме кто-то из клубней год или два назад оставлял ссылку на английский топик по этому поводу. Я там внимательно всё прочел. Парень трахал ОДов с этими прожигами. Его посылали. Короче он довольно глубоко зарылся в дебри этого вопроса и в итоге убедил ОДов. Я запомнил, что проблема в дифдатчике, но что с ним конкретно я не запомнил. Но там была техинфа по этому поводу. На нашем сайте ссылку пока не нашел, это надо искать внешним поисковиком, потому как дело было до обновления движка форума. На английских сайтах искать по словам "сажевый фильтр", "регенерация" и "прожиг" просто нереально. Вчера смотрел вот этот форум, но там пока не нашел. Возможно нужно британских клуб каптивофилов найти.

У вас по ссылке тот прожиг, который я назвал незаметным для водителя, называется пассивным. А у вас с пердежом и воем происходит активная регенерация. По вашей ссылке написано, что заполнение фильтра рассчитывается ЭБУД, сопоставляя расчетный объемный расход выхлопных газов с показанием датчика перепада давления. У вас датчик показывает давление больше, чем есть на самом деле. ЭБУД на этом основании считает, что сажевик забился и включает режим принудительной регенерации. Это сам по себе экстренный режим, когда не справляется пассивная регенерация. Поэтому на других машинах многие годами ездят и с активной регенерации не сталкиваются. В общем надо разбираться с датчиком, но только как убедить в этом наших ОДов, потому что они никакой проблемы не видят, справедливо считая, что да, фильтр забился из-за режима езды и "в России плохая соляра"©, да включился режим регенерации, ошибок нет. В чём проблема? Но у бритосов нормальная соляра, а у многих владельцев Антар вполне себе трассовый режим эксплуатации, поэтому многие антараводы дожали ОДов и поменяли датчик на исправные и теперь не парятся с активным прожигом. Ссылки я приводил. Поэтому надо не выбивать кат с сажевиком и не обманывать датчик, а заменить датчик на заведомо исправный. А вот как это сделать есть тема для обсуждения. PS Кстати, активная регенерация заключается в принудительном повышении температуры выпуска выше нормальной для того, чтобы повысить температуру фильтра. Но первым повышенную температуру встречает не сажевик, а турбина. Это я к тому, что восхищаюсь мужеством и выдержкой дизелеводов так спокойно относящихся к частой активной регенерации.

Он не не работает, а работает неправильно, завышает показания. Из-за чего принудительный прожиг включается гораздо раньше. А при правильно работающем датчике за больший пробег больше вероятность наступления такого режима движения, при котором прожиг проходит незаметно для водителя.

Я не могу найти ту ветку пока, но у них там с этой регенерации каждая тридцатая тема в разделе траблов. Вот типичный диалог: I had issues with the sensors when I got mine, it was doing a regen every 200 miles, they replaced the sensors and no trouble since. What I do now, every month I add a small amount of fuel additive to help clean and loosen the carbon deposits, mine now only does a regen every 1500 miles I wish mine did a regen every 1500 miles, mine does every 400 to 500 miles, sometimes at the most inconvient time. Do you do long journey?? i use fuel additives and i havent seen any difference. I use V power deisel most fill ups and this helps but still 400 to 500 miles Т.е. это реальная проблема, которую ОД может решить, если захочет. А может и придерживаться позиции, что это вы так машину эксплуатируете, или "в России плохое топливо". Вот у чувачка пригорело Appreciate what you are saying but there seems to be a lot of people on here who are genuinely concerned about this problem. What I cannot understand is why is the Antara so bad for this, I know many people who drive diesel cars and they look at me as if I am stupid when I mention the problem. I am only trying to make sure that I don't do any damage to my car and can enjoy it as other than this I am very happy with it. А в остальном они такие же ребята, только у них руль торчит из бардачка.

Просто потому, что у всех система определения забитости фильтра исправно работает, а у Антары нет. У меня коллега первый раз столкнулся с принудительным прожигом сажевика спустя два года эксплуатации. Обсуждали эту тему eже. Дотошный владелец Вохскола Антара 2,2, обитатель туманного Альбиона, эту тему дожал. В итоге ему заменили датчик lифдавления сажевика на исправный. До этого то же валили на особенности эксплуатации. У нас вместо этого на качество саляры валят.

Тогда попробуйте просто подключить нагрузку блока питания к проводам плафона. Плафон снимается уверенным рыком вниз, дальше по обстоятелстьвам. Просто подцепите к проводам блок питания и нагрузку (регистратор, например, или телефон. Короче, чтобы было видно снаружи идет питание на него, или нет), заприте машину и понаблюдайте. Возможно я ошибаюсь, но примерно через 15 минут нагрузка выключится и тут же опять включится. И так до бесконечности.

Тут где-то было описание проблемы с кузовным блоком при подключении дополнительной нагрузки к плафону освещения салона. Из-за этого кузовной блок не мог "заснуть", что в итоге оборачивалось разряженным аккумулятором. Поищите по форуму, автор подробно описывал всю техническую сторону данного решения. Вообще самое правильное было бы подключится к салонному блоку предохранителей. Наверняка там можно найти безопасный контакт для этой цели. Но боюсь что для надежного подключения блок надо будет снимать. Не знаю, на сколько это геморрно. А вот консоль подоркотника разобрать довольно легко, а там можно запитаться от задней или передней розетки. Передняя отключается с зажиганием, задняя не отключается. От туда протянуть провод под панелями до бардачка, потом за панелью правой стойки и от-туда просунуть провод за обивкой потолка.

А в Абхазии тогда на волне чего цены взвинтили? :super2:

Я вот перед самыми майскими (с 27.04) неделю на Родосе втроём, 5*, олклюзив с алкоголем. 55 тыр. Я думаю две недели в июле 200 тыр такая поездка встанет. Зато Крым наш!

Песня о сильно запутанных человеческих отношениях.

Резонатор залепляется скотчем. Бампер и крыло вполне себе восстанавливается при желании. С фарой сложнее, но если упороться, то и её можно заполировать так, что только тактильно ощущаться будет.

Они из Питера. У них там эвакуаторы тупо тащат тачку лебёдкой на платформу без всяких специальных каблуков. Собственно, видео на предыдущей странице именно об этом и говорит

Автомату как раз пофигу. У него там специальная шестерня и храповик. Т.е. в перкинге вал томозится храповиком. Если начать машину тянуть, то храповик просто будет перещелкиваться с зубца на зубец http://image.mustangandfords.com/f/9289963+w620+re0/mufp_0605_21_z%2Bsmall_block_ford_transmission_performance%2Bparking_paw.jpg

Речь о Москве вообще? У вашего знакомого магазин, или он просто в торговой конторе работает? VX500 у него сколько за баночку?

Я я наоборот ещё во времена первого пня решил ловко сэкономить. С тех пор отношение к продукции AMD стараюсь не иметь.

На счет видюхи предлагают ASUS GTX760-DC2T-2GD5 с CUDA за 12500. Новенькая в коробочке. Брать, или говно?

По видеокарте борюсь с жабой по поводу 17500

А если памяти взять четыре Kingston HyperX Fury DDR3 4Gb, PC15000, DIMM, 1866MHz это чем-то хуже, лучше, или так же?

Рустам, будьте честны с собой, то что вы перечислили не влезет и в Субурбан, не говоря уже о любом среднеразмерном кроссовере У моего приятеля жену с прошлого года то же потянуло на ботанику. Пришлось приделать фаркоп и ящик на него специальный. В нём как-то хитро размещает ящики с рассадой. А на его основании как раз помещается детский электромобильчик.

Мне кажется, что карты на этих процессорах если есть, то жалкие остатки завалившиеся за стеллажи. Неужели из современных нет ничего достойного для покупки за такую цену

Я глянул в яндексмаркете, на карты с GeForce GTX 580 всего четыре предложения двух карт. На 570 вообще нет в продаже.

Оке По задачам ситуация следующая. По работе у меня жрут ресурсы Navisworks и AutoCad. Но в принципе и сегодняшней конфигурации на них чаще всего хватает. Иногда бывает, что упирается в оперативку. Но я думаю, если планок на 12 гиг напихать, то будет более чем нормально. По игрушкам батла, но это сынульки моего игруха. Последнюю даже не ставили, ребенок на плейстейшен перешел. У меня WoT, и кажется будет Armored Warfare. Armored Warfare ругается на проц, но я поиграл вчера немного без каких либо лагов. В принципе хочу обойтись малой кровью, заменив видеокарту и воткнув оперативки максимально быстрой и максимального объема. Существующая видеокарта на момент покупки 4 года назад более чем удовлетворяла все мои потребности и стоила, если мне не изменяет память, не больше десятки. Честно говоря, даже не представляю, что могли предложить топовые на тот момент карты. Предполагаю, что сегодня, если отталкиваться от бюджета, я бы вполне был бы удовлетворён картой за 15 тыр. Я отстал от всего этого, поэтому затрудняюсь лучше сформулировать свои потребности и сопоставить их со стоимостью железа. Мне на сей счёт помощь нужна. Ну ещё хотел оставить текущий винт. Это черный WD, его объем мне не сильно важен, больше важна надёжность. На нём только текущий софт в основном, всё остальное на домашнем серваке. Единственно, может имеет смысл поставить SSD для системы и свопа. У меня так на серваке сделано, но у него вообще свопа нет. Не знаю на сколько это имеет смысл. Не. Хочу на компе и играть и работать. Причем одновременно.