GREEN

Однозначно. Поздравляю с успешным инсталлом! Еще бы усилок... Но не жабиэль.

Это не так. проверено лично, и не только мной. Это уже давно классическая рекомендация, в том числе на форуме магнитола. Получаем середину. Но, увы, ослабевает бас.

Ты второй раз это пишешь, думал стебёшься над аудиофилами. ) Про бескислородку из монокристалла с механической калибровкой через уплотняющие отверстия, изоляция тефлон с кордельным зазором (каждый проводок по килобаксу) стоит начинать думать при покупке динов классом фокал утопия или аудисон тезис (и усилки в ипотеку). А так достаточно гостовской меди (не втормет с помойки). А изоляция из практических соображений - силикон). Если б санкциями у нас не вымыло японские Канаре, смело рекомендовал бы их всем, ценник был прям очень гуманный. Только жилки толстоваты для прохода через двери. когда-то переломятся.

Экзорциста вызывали? ))) - Да, всё верно, от каждого канала штатной башки идет две пары проводов, одна пара прямиком на миды, без всяких фильтров. Вторая пара идет на твиттер через последовательный неполярный электролит, это простейший фильтр первого порядка. - Да, если вместо всего этого ставить обычную недорогую двухполоску через комплектный кроссовер, обычно это полипропилен или металл, середина проваливается, потому что у нас не седан баклажан, а высокий кроссовер, наше ухо далеко от мида и под острым углом, угла диаграммы направленности мида не хватает доиграть середину. Опустите голову вниз - появится. Но так не удобно рулить с головой на коленях. - Как это решено в штатке? Да, нет фильтра для мида. ===== - Как супер правильно сделать? Трёхполосная акустика, пищалки и серединки сверху. Дорого и геморно для большинства. - Двушка, но с низкоиграющим крупным в диаметре шёлковым твитером. Недёшево обычно. - Обычная дешевая двушка с пропиленовыми пищами типа JBL, но максимально доворачиваем миды на себя. Вопрос только в изготовлении косых подиумов. - Всё еще не хватает середины? Пробуем мид пустить без кроссовера, через кросс только пищи (аля штатка). - Где ставить кроссовер? В дверях сгниёт заживо, обычно ставится в салоне, хоть у башки, хоть перед дверями внизу за боковой обшивкой. - Всё сделали по феншую, но басов нету. Вспоминаем что басы хотят провода сечением от 2,5мм2 настоящей меди. Везде, и до кроссовера, и после на миды. - Еще басов? Закрываем тех окна двери фанерками или круть вариант - алюм листами от 2мм толщиной. Не путать с тяжелющей битумной виброизоляцией. Хотя по дешману именно ею затыкают тех окна. Толку с неё маловато, она трясётся, но зато периодически будете менять петли на дверях - уже не скучно. - Басов опять маловато? А вы динамики по характеристикам подбирали или только по цене? Это всё. Аминь. == пысы: И не забываем выдернуть центральный динамик! Он соединён мостом к обоим каналам, понижая драгоценное суммарное сопротивление нагрузки, а звука от него как от козла коньяка.

Дружище, но зачем Али? Есть же ориги на Авито и Озоне с разборок. Кнопки у нас точно не вечные, у меня перестало регулироваться правое зеркало, давно уже, жуткие мысли были про моторчик в черкале. В итоге джойстик на двери поменял и праздник в хату. Тыщу примерно отдал, с пересылкой чуть больше.

Всем здарова, думаю тема стала актуальна. Для меня прямо сейчас точно. Вводные- Хочу прокатиться далеко, суммарно это 3000км примерно. Никогда не кроил на октане, не понижал, ездил на 95, и сейчас намерен лить 95. Но по трассе от Воронежа до Владикавказа на данный момент вполне возможно нарваться на отсутствие 95, например только 92. Или с пистолета 95 нальют 92. А может быть даже этилированый. Какие последствия, есть опыт? Какие мысли, клубни? Может мне отказаться от поездки?

А в неподготовленной двери ВСЁ будет гудеть.

Шёлк и японское углеволокно, от 44Гц, чуйка 95, если верить описанию.

ну значит и NOK AH2083E0 подойдёт.

Если редуктор с 3.2 одинаковый то NOK AH2083E0 могу смело рекомендовать, у меня отлично встал и держит уже около тыщи км. И на каптива клубе писали что нет течи по несколько тыщ км наблюдения. Но сперва расшевелить и продуть сапун редуктора, может быть и менять сальник не придётся.

ключевое 👍 У меня история этой весны обратная - гул после 60кмч, готовился диагностировать всё - и подвесной, и редуктор, и релинги обматывать, искал полигон для поворотов чтобы послушать ступицы. В итоге - поменял старенькую резину на новую - как рукой сняло )

А как же Гемини??? ) Владелец Опель Антара абсолютно прав в своих опасениях — описанная им ситуация опасна, а купленный «новый» поворотный кулак имеет явный брак или не подходит к машине. Вот профессиональный разбор его ситуации и ответы на вопросы: Главная проблема: Посадка ступицы Как должно быть: На Опель Антара (и родственном Шевроле Каптива) передний ступичный узел идет в сборе (ступица + подшипник). Он вставляется в поворотный кулак. Посадка должна быть плотной (в легкий натяг) или сопряжением с нулевым зазором. В идеале деталь заходит от легких ударов резиновой киянки или плотно втягивается штатными тремя болтами. Вхождение «от руки»: Если узел зашел от руки без малейшего усилия, в старом кулаке уже есть выработка (эллипс) из-за коррозии или прокручивания старой ступицы. Зазор в 0.3 мм в новом кулаке: Это огромный, катастрофический люфт. Разница в три десятки (0,3 мм) означает, что узел будет болтаться. При движении это вызовет жуткий люфт колеса, стуки, моментальный приход в негодность нового подшипника и некорректную работу датчика ABS. Это либо откровенный брак литья, либо кулак от другой машины/модификации. Ответ на вопрос про болты («ступицу три, а колесо пять») Конструкция из 3 болтов удерживает не сам подшипник от прокручивания, а фиксирует весь ступичный узел в кулаке от вылета наружу. Основную радиальную нагрузку (вес машины, удары от дорог) должен брать на себя именно корпус поворотного кулака через плотную посадку. Болты не рассчитаны на то, чтобы компенсировать зазор в 0,3 мм. Их просто срежет со временем от постоянных микроударов. Что делать автору поста? Сдать новый кулак: Вернуть его в магазин как брак или пересортицу. Ставить его на авто категорически запрещено. Проверить артикулы: Возможно, кулак купили от дорестайлинга, а машина рестайлинг (или наоборот), либо неоригинальный производитель сильно промахнулся с размерами. Оценить старый кулак: Если в старом кулаке ступица садится просто «плотно, но рукой», можно использовать специальный анаэробный фиксатор цилиндрических сопряжений (например, Loctite 638 или 648). Он уберет микрозазор и предотвратит проворачивание.

не помню сколько стоили 2 года назад, наверное меньше тыщи за шт. до сих пор всё ок, даже сеточки на месте. сейчас бы утопил их глубже, под срез бампера.

С проверкой подлинности по QR кодам интересная история получается. 1. если оригу кто-то до вас проверял, второй раз сервер выдаст что это подделка, заподозрив тиражирование кода. 2. если контрафактную копию оригинального еще ни разу не проверенного кода проверить первый раз, сервер определит оригинал. __ С такими рамсами выглядит интересной след схема - берете в руки два одинаковых товара, если коды подлинности одинаковые - 100% кетайский подвальный контрафакт.

Суждения у него странные. Клубок противоречий. Но запретить у него брать не могу.