Satan777

Лично мне аналогов найти не удавалось... Даже Китая не было, разорялся на оригинал. Как вариант подбирать от чего-то, только хз от чего. Или можно колхозить, купив троса в бытовом магазине и использовать родную оплётку, но как концы тросов обжать качественно - ещё та задача

Если я правильно понял, то тросики ручника на электро и механике одинаковые!? Выше писали про купленные тросики бош, нк... Троса разные в корне, левый двойной от моторчика, правый одинарный короткий. Стоят не бюджетно

Всё зависит от дилера, зачастую они просто разводят руками - Мы не знаем и не понимаем, но заплатить извольте. В данной теме клубни неоднократно попадались на полученный дилером карпасс, но не заветный код разблокировки. Если тач ставился с завода, то на его морде наклеен стикер с кодом, далее при предпродажной подготовке, этот стикер переклеивался в сервисную книгу. По мне радио код не более чем модель ГУ. У меня по заводу стояла CD30 mp3, в карточке был радио код, но ГУ пришивается/отшивается карпассом, радио код бесполезен полностью

Возможно просто не с чем сравнивать :) Вроде бы в городских условиях как-то подталкивает сзади, ещё антибукс активно помогает, думаешь так и должно быть. Но вспоминая повадки предыдущего авто что-то всё равно не сходится... позже понимаешь что всё не так как должно быть)) В моём случае стройка за городом, привела к частому, активному ползанию с груженым прицепом в раскисшем грунте. Чуйку моей 5й точки подтвердили комментарии очевидцев - задок просто почти не буксует в отличие от передка, при этом подключение явно запаздывает. Пришлось озадачиться темой калибровки, о чём не жалею :) и сменой штатного Dunlop... Но это уже другая история

Видимо в GM творится полная вакханалия, от чего вопросов больше чем ответов :unknw:

Актуально, ещё как! Моя 13 г.в., по дефолту в блоке было 00. Бытует мнение что Российская сборка, в отличие от Корейской, не калибровалась на заводе вовсе, но пруфов нет. Макс. крутящий момент от ДВС, который переваривает КПП и раздатка. По ТИСу макс. крутящий момент на заднем мосту 2530 Нм - выше срежет шестерни, сломает подшипники и всё перемелет или заклинит... Перегрузочная способность муфты по крутящему моменту 1000 Нм. З.Ы. В теории этого больше чем достаточно - скорее скрутит кардан, если раздатка и кпп выдержат :) Недавно мусолили https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4411-obuchenie-kp-i-ranzhirovka-mufty/page-5?do=findComment&comment=303728

Нет у Сатурна\КапыСпорта положения для включения заднего дворника на рычажке ^_^ Включается с блока кнопок у аварийки ...и не в тему... Зато в поздних комплектациях есть "Driver center" который позволяет рулить расширенным дисплеем З.Ы.Туманки только передние кстати у них. Подстветка сатурна - жёлтая, капы - синяя.

Все собранные в РФ Андатры, Капиталины не проходили калибровку на заводе. Косвенно конечно, но калибровка "00" думаю означает именно это. Регламент от GM призывает калибровать блок RDM в случае его замены - типа надо "подружить" новый блок с муфтой, прописав индивидуальный код "ХХ". При этом непонятно, почему этого не сделано на заводе на том же самом новом блоке RDM, который не знает как корректно работать с муфтой :unknw: На своей С145 делал калибровку на пробеге 40 тык, до этого я не понимал логики полного привода - он вроде бы и был, а вроде бы и нет. После калибровки повадки изменились в лучшую сторону - задок явно перестал халтурить, особенно в сочетании с ESP :yes2: А при её отключении вполне возможно стало спровоцировать занос задней оси на льду или в снежной каше, чего ранее не наблюдалось. На тот момент сразу вспомнил Туссан первого поколения, на котором откатал 5 лет до Андатры. Но там была и принудительная блокировка муфты, но это уже другая история...

Это всё на вкус и цвет ведь. Если чувствуется, что не хватает момента на задней оси в некоторых дорожных ситуациях, то можно сделать калибровку или проверить её. Если в целом устраивает поведение, можно и не делать :) Проверить калибровку можно через сканер в блоке RDM. По умолчанию стоит значение "00", если значение отличное от "00", стоит что-то типа "ХХ" - значит калибровка делалась ранее. Значение "ХХ" должно совпадать с гравировкой на верхнем разъеме RDM. может содержать как буквы, так и цифры.

Уважаемый, авто Ваше, гадать на расстоянии можно долго, я не претендую и Вам виднее :) Возможно помимо калибровки блока, ещё что-то было сделано... может быть обновили блоки какие попутно, может чипанулись, может колодки ручника отрегулировали или они подтёрлись, может быть заправку сменили, может прожиг сажевого стал не так часто, причин уйма. Выше чётко написано о ТО тормозной системы, посмел предположить :) тем-более неоднократно замечал подобное лично. Так или иначе, "ранжировка" лишь заставляет блок RDM корректно подавать ток муфте в импульсном режиме, тем самым момент поступающий на заднюю ось распределяется более корректно. В результате большинство довольно, а кто-то и вовсе не чувствует перемен. Человеческий фактор - сколько людей столько и мнений ;) на трассе вроде как на переднем приводе ехать должна Так и есть, при спокойном движении. Но при ускорениях и обгонах может поддавать момент.

При движении по трассе? Может ветер попутный?)) Не работает муфта при движении по трассе, она разомкнута. "Ранжирование" правильно называть калибровка модуля электромагнитной муфты - влияет на силу передаваемого крутящего момента при ухудшении сцепления одного из колёс передней оси

Любая система требует своевременного обслуживания, тормоза не исключение! Жаль, что всё обычно заканчивается простой заменой колодок. Почистили скобы от окалины, пластины от грязи, помазали направляющие пальцы и торцы новых колодок (Только спец смазками! - не литолами, силиконами, графитками). После данных манипуляций колодки стали охотнее отходить от дисков - накат улучшился - расход сократился. В Вашем случае ещё и новая тормозуха и тормозные диски :) При равномерном движении по дорогам с хорошим сцеплением момент перебрасываемый на задний мост не существенный - фактически отсутсвует, т.е. обычных условиях не происходит пропорционального управления межосевой муфтой. Другими словами, если все четыре колеса вращаются с одной постоянной скоростью, подавать высокий крутящий момент на задние колеса нет необходимости, поэтому блок управления муфтой снизит подачу тока на катушку, чтобы предотвратить ее перегрев. т.е. "ранжировка" не при делах :yes:

Вводится код тача - это не кар пасс. Хотя кар пасс тоже нужен, но код тача запрашивает дилер по верхней наклейке на магнитоле, а не по вину. Либо по подобной фото, с вашей магнитолы, дилер может сделать запрос кода на тач 20191011_222132.jpg З.Ы. а вообще неоднократно мусолили это, откройте 55 страницу темы например Сколько именно попыток не помню, но несколько раз ввести не верный код. Единственное что, после этого тач должен быть включен 60 мин, чтобы истекло время. И главное число попыток в целом не должно превышать 10 раз, т.к. по слухам тач залочится навсегда, и без программатора не обойтись точно... Во всяком случае с ниссановским тачем именно так

Вводится код тача - это не кар пасс. Хотя кар пасс тоже нужен, но код тача запрашивает дилер по верхней наклейке на магнитоле, а не по вину. Либо по подобной фото, с вашей магнитолы, дилер может сделать запрос кода на тач З.Ы. а вообще неоднократно мусолили это, откройте 55 страницу темы например

96858411 - левый 96858412 - правый 21030249 - клипса

Да не за что :) У Андатры 2 вина, должно всё пробиваться по немецкому, который на W начинается. Который российский на X, может не работать.Или ещё заметил, что надо выбрать движок A24XE вместо A24XF. Сразу полный каталог по движку будет. Они кстати идентичны, за исключением прошивки в мозгах - сдвинута полка крутящего момента.

А чего тыкать то? Открываете каталог и всё ищется :) Для A24XE и A24XF: 12605208 GENERAL MOTORS Ремень приводной 12605492 GENERAL MOTORS Ролик обводной 12605175 GENERAL MOTORS Натяжитель ремня генератора

Чем сканили то? По первой ошибке надо больше деталей, но ошибка ведёт в TCM модуль. U0402 72 - Недостоверные показания счетчика сообщений о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передач U0402 73 - Ошибка четности сигнала о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передач U0402 74 - Ошибка контрольной суммы сигнала шины о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передач P2453 00 - Функционирование датчика перепада давления на дизельном сажевом фильтре

Может кому пригодится. Во время поисков CID для себя, понял что на Андатры их существовало 3 вида. Разница в годах, прошивках, железе: 96627616 - код DD GM DAT C105 CID 6,5" 9.12083-8100 GHS 3500 Software 7.8.1 Hardware D2.05 примерно 2006 год штрих на корпусе 02 56006 0330 103124 6 96850912 - код DG GM DAT C105 CID 6,5" 9.12083-8200 GHS 3501 Software 8.0.0 Hardware D2.06 примерно 2007 год штрих на корпусе 02 56445 0330 105299 6 96858452 - код DH GM DAT C105 CID 6,5" 28107810 GHS 3502 Software 8.0.1 Hardware D3.09 примерно 2010 год штрих на корпусе 02 56589 0330122468 0

Отбой, всё заработало Клуб вымер

Как поживает Геннадий? Пропала зарядка, пока рассматриваю варианты возможной замены. В целом поймал гирлянду ошибок на приборке при движении (АБС, ЕСП, спуск с горы, значёк аккума и прочее). В панике запарковался, заглушился зря, завестись уже не смог, прикурил и вроде бы всё стало норм. Куча мыслей, первая из которых, что сдох аккум, замкнул, коротнул и т.п. Дальше поехал в сторону магаза, по пути посыпались глюки - отказала приборка и поворотники, на лицо недостаток напряжения. В магазе взял новый аккум (в целом конечно аккум уже хотел менять, но чуть позже, перед зимой), поставил его, зашел в тест режим, напряжение 11,7В, что огорчило . Делать нечего поехал в гараж, и по пути, о чудо! загорелась контролька зарядки (не ясно почему раньше не загорелась), позже обратил внимание, что не загорается лампа зарядки вообще, даже при включении зажигания. Также не загорается, если запустить двигатель, зарядки нет, лампа не горит - подстава! Немудрено высадить аккум! Загорается спустя некоторое время, минут через 10 после запуска, но не всегда. Вчера снял гену, почистил контакты, продул, не помогло, зарядки нет, снял ещё раз, сегодня отвёз на диагностику. Вердикт шокировал - обгонная муфта, слишком легко крутится и видимо не раскручивает генератор, на стенде проверили, зарядка идёт. Логично конечно, но надо ставить проверять, да и не даёт покоя вопрос - почему не горит лампа зарядки при включении зажигания? По схеме подкапотные мозги дают сигнал на реле регулятор, от него сигнал снова уходит в мозги, которые по кан шине должны зажечь лампу на приборке. Видимо надо прозванивать эти два провода. Кто-то может подсказать номера нужных контактов на ECM? ДВС A24XF МКПП.

Ставил от Тазика 2105

как??? Вода всегда найдёт где просочиться, может через уплотнение, может через датчик АБС

Снимал датчик АБС на вновь загудевшей. Смазка была, но с какой-то белой эмульсией, сдаётся что вода попала...

Подойдёт, только датчик АБС переставить со старой надо. В принципе можно и новый оставить, но будут ошибки. Если скидывать нечем, то ставить старый.З.Ы. А вообще ильджин ещё та лотерея, ставил в июне, а она загудела месяц назад опять. За неимением лучшего пришлось ставить опять ильджин... З.Ы.2 в алюминиевой цапфе ступица закипает намертво. Снимать только цапфу со ступцей вместе, дальше пресс или выбивать кувалдой. Перед установкой новой, почистить окись цапфы без фанатизма нождачкой, посадочное место смазать литолом (после литола, второй раз вылетела сама). И да, схождения у меня ушло после обоих замен. Лучше перебздеть и проверить))