Лямбда зонд (датчик кислородный)

[gremih]

Т.к. эти датчики достаточно дорогостоящие есть возможность заменить их универсальными датчиками от фирмы Бош, (для 2.0 D нет универсальных от Бош  :angry32: т.к. гайка на 2.0 имеет резьбу   М14х1.5, а у большинства датчиков резьба  М18х1.5 )

 

если не нашли для Антары посмотрите в разделе для Каптивы, там для 3.0

 

каталог подбора универсальный лямбда датчиков 

http://bishka.ru/catalogue/lambda_sonde/

 

Методика проверки лямбда датчика

Нормально работающий зонд.

Проверка заключается в том, что при прогретом двигателе при оборотах 2000 об/мин, лямбда-зонд должен выдавать сигнал частотой 1–2 Гц и амплитудой от 0,1 до 0,8 В. При выключенном зажигании подсоединить осциллограф параллельно сигнальному напряжению лямбда-зонда. Сразу после запуска холодного двигателя напряжение на выходе лямбда-зонда вначале будет постоянным (0,4–0,6 В). По мере роста температуры появятся колебания выходного отверстия лямбда-зонда, амплитуда и частота которых постепенно возрастает. После прогрева двигателя и лямбда-зонда напряжение будет колебаться от 0,1 до 0,8 В.

Следует учесть, что отсутствие нормального сигнала лямбда-зонда не обязательно указывает на неисправность самого датчика. Причиной может быть, например, подсос воздуха в выхлопной системе, плохо распыляющие форсунки и т.д.

Работу лямбда-зонда можно проверить, симулируя бедную или богатую смесь при отсоединенном сигнальном проводе, но подключенных проводах нагревательного элемента лямбда-зонда. Двигатель и лямбда-зонд должны быть в прогретом состоянии.

Симуляция богатой смеси.

На вход сигнала лямбда-зонда блока управления подать напряжение UV ~~ 0,8…0,9 В (относительно потенциала массы лямбда-зонда).При этом блок управления должен подать сигнал на обеднение смеси. Вследствие этого ухудшается холостой ход (двигатель вибрирует). Напряжение на лямбда-зонде Uλ должно упасть до 0,1 В. Если напряжение не упало, неисправность может быть, например, в датчике температуры двигателя, проводке, блоке управления и т.д. В случае, если обеднение смеси произошло, но напряжение лямбда-зонда не упало, то неисправность может находиться в области лямбда-зонда (плохое соединение с массой, нагревательный элемент лямбда-зонда неисправен, старение/отказ лямбда-зонда).

Симуляция бедной смеси.

На вход сигнала лямбда-зонда блока управления подать напряжение UV ~~ 0,1 В (относительно потенциала массы лямбда-зонда). Обороты двигателя должны кратковременно возрасти за счет обогащения смеси блоком управления. Напряжение на зонде Uλ должно подняться до 0,8…0,9 В. Если напряжение не поднялось, проблема может быть, например, в лямбда-зонде, подсосе воздуха через негерметичность выпускного тракта и т.п.

Проверка нагревательного элемента лямбда-зонда

Проверка нагревательного элемента лямбда-зонда происходит путем измерения его сопротивления. Обычно оно составляет 2…14Ω при комнатной температуре. При значениях >30Ω, лямбда-зонд дефектный.

Изменено 28 июля, 2020 пользователем gremih

[gremih]

 Дизель D 2.0

Датчик 1 (сразу после  катализатора)

сопративление около 210 -240 ом

остальные данные на фото

оргинальный номер -  96994636,

аналог  - EGTPL018

 

Датчик 2 (в корпусе сажевого фильтра) 

сопративление около 210 -240 ом

оргинальный номер -  96994638, 

аналог  - EGTPL019

 

различаются между собой длиной жала, у датчика 2 оно существенно длиннее

Изменено 30 июля, 2020 пользователем gremih

[kudan01]

да... я первый не нашел ...год назад новый брал на korsp.ru

[gremih]

произвести замену или чистку датчика 1 можно сняв колесо, прямо перед собой вы увидите сам датчик, а левее на арке крыла висит разъем, вот с ним работать в такой позиции не очень удобно, но... все возможно.

Изменено 8 августа, 2020 пользователем gremih

[gremih]

в связи с постоянными вопросами в личку по лямбде, выкладываю сюда свои посты по этой теме (чуть обработал их для правильного словосочетаний):

 

у нас 2-е лямбды,  первая после  катализатора, вторая врезана в сажевый фильтр.

На своем  авто (дизель 2.0) я вырезал сажевый и заглушил ЕГР (физически и программно), года 2-3 уже так катаюсь.

 

Проблема:

Уже недели 3-и при резком старте/ускорении  идет черный дым из глушака, только при резком!,  при плавном нажатии не наблюдаю в зеркало дыма.

Ошибок  ор-сом не находит

Датчик давления на впускном коллекторе рабочий,  МАФ рабочий, воздушный фильтр новый, масло новое, дырок и подсосов во  впускном тракте до турбины и после не нашел (хотя при более 2300 об/мин слышен свист, но не сильный). Турбина крутит нормально.

2-й лямбда при работе двигателя меняет свои показания (ор-сом), т.е. реагирует на работу движка и на движение.

на ор-сом  1-й лямбда постоянно показывает 200 град и 5 В, (позиция -Температура выхлопных газов (Блок 1 датчик 1)), даже при не рабочем двигателе,  (чистка датчика не помогла)

арт. номер этой лямбды  = 96994636

 б/у я не нашел, а новые от 5 т.р.  и выше.

Нашел только 1 аналог  (арт. EGTPL018) с ценой  менее 3 т.р.

 

Выяснилось что при перепрошивке без сажевого фильтра, новая прошивка (которая без сажевого) не учитывает(блокирует)  данные от  2-й лямбда, и тогда я могу его поменять местами с 1-й лямбда (попробую на неделе сделать )

 

 

и так попытка замены лямбда на дизеле 2.0:

1) замена лямбда возможна, но :

     а) нужна перепайки проводов ибо разъем 2-й лямбда далеко и провода 1-й лямбда не хватает.

     б) 2-й лямбда полностью перекрывает выхлопную трубу ибо длина его рабочей части 53 мм, а у 1-й лямбда всего 40 мм, т.о. стержень 2-й лямбда перекрывает диаметр выхлопушки  полностью, но он завинчивается при этом нормально, хотя возможно конец и мнется (я не стал до конца затягивать хотя наживил полностью)

   в) разъемы лямбды одинаковые

 

2) у меня сопротивление рабочей лямбды 210-212 ом, неисправная лямбды показывает бесконечность, что дает ЭБУ  состояние считать что на лямбде 200 и более градусов и напруга 5 В.

Вывод:

- 1-й лямбда можно ставить вместо 2-й лямбда нарастив провод

-2-й лямбда влезает в гнездо 1-й лямбда.

 

 

не знаю точно что они там прошивают, но показания сажевого (по ор-сом, в движении и сразу при пуске )  одни и те же, не меняются вообще, но точно что 1-й лямбда оказывает влияние, 2-й лямбда судя по реакции движка безразличен для ЭБУ (если сажевый вырезан и прошивка изменена) . А вот 1-й лямбда они и не должны были отключить ибо система на основе данных датчика давления впускного коллектора+МАФ+1-й лямбда +данные по давлению в рампе и в обратке = готовит и оптимизирует топливно-воздушную смесь.

Так если смотреть по Torque показания эффективности воздушно-топливной смеси то при ровном движении или плавном ускорении у меня от 80-98%, а при резком нажатии на газ, когда сзади дым появляется оказания 101-102%.

Имхо, 1-й лямбда не отключают в крякнутых прошивках, иначе нужную смесь не создать - нет у ЭБУ больше откуда взять данные что же на выходе движка получилось, только 1-й лямбда остался.

 

прим: рекомендую вытащить и прочистить датчик давления на впуске  и МАФ,  у меня после этих операций дым остался, но его стало фактчески существенно меньше.

 

прим: основная причина почему не нашел универсальный лямбда для дизеля 2.0 - размер гайки затяжной на этом дизеле М14х1,5  а большинство  15х1,5  или 18х1,5

 

Результат

Сегодня заменил неисправный 1-й лямбда на неоригинал EGTPL018 .

показания "пошли", макс температура 370-400 гр на 1-й лямбда , при Т=330 гр  напруга 1,5В

интересно что данные и на 2-й лямбда изменились, если при неисправном 1-й лямбда на 2-й лямбда ор-сом показывал Т= 124 гр и 1.6 в, то сейчас Т=276 гр и 1.5 В.

В Torgue изменились данные эффективности топливно-воздушной смеси, если ранее при движении показания= 80 - 98 и при резком нажатии на газ показания= 102, то сейчас в движении показания= 83-88, накатом менее показания= 77, при резком нажатии до показания= 98.

Итог:   дым сзади исчез на прогретом движке.

 

 

симптомы неисправной лямбды:

прямые:

ор-сом или Торк показывают что температура лямбды не меняется при прогреве

при проверке соправтивления лямды показания =  или бесконечность (более 1 кОм) или близки к нулю

 

косвенные:

темный дым при нажатии педали газа

повышенный расход топлива

Изменено 30 сентября, 2020 пользователем gremih

[AlexPit]

ребята, кто знает где взять ответный разъем лямбда 1-й, развалился в авто, еле живой, ткните ссылью..

[lopek]

ребята, кто знает где взять ответный разъем лямбда 1-й, развалился в авто, еле живой, ткните ссылью..

Попробуйте разборки прозвонить :question:

[AlexPit]

да надо с ваз по каталогу глянуть у нас вроде одинаковый датчик, где то инфа была...

[AlexPit]

Привет всем! Не так давно поменял лямбда 1-я. Изначально около 170 т. км. пробега начал умирать родной датчик (не мудрено то на газу).

Был куплен с точно таким же кат. номером датчик ДЭУ который отходил порядка 60 т. км., начал плавно барагозить по кз нагрева и различным ошибкам обрыва сигнала, завышенное\заниженное напряжение.

Еще раз приобрел такой же  датчик ДЭУ. От ошибки кз нагревателя избавился, а вот ошибка Р0132 с легкой периодичностью стала выскакивать чаще и чаще. Диагностика (без подключенного датчика и на ХХ) разъема не выявила ни каких нарушений: питание +12 и корректирующая земля на нагреватель исправна, +0,5 В (задающая) есть, минус (задающей, идущей из бортового блока) так же звонится тестером относительно минусовой клемы. На осциллограмме напряжение держится в диапазоне от 0,4 до 0,9 В. "пила" есть и реагирует на нажатие педали акселератора. Запредельные значения, такие как 1,1-1,3 В. редки, но они есть. Общее впечатление, что осциллограмма как бы сместилась на 0,2-0,4 В. вверх. Дроссель чистый.

В планах бросить отдельную землю на разъем (задающей), если не поможет менять датчик. Ваши мнения? Может кто сталкивался с похожей проблемой? 

 

P.S. Похожая проблема описана здесь: www.youtube.com/watch?v=IpqXi3_eElQ

Изменено 20 июля, 2023 пользователем AlexPit

[Andrey NSK]

В жару стала вылазить ошибка Р2096, вроде по задним лямбдам. Но у меня они отшиты.

[ХалиГали]

В жару стала вылазить ошибка Р2096, вроде по задним лямбдам. Но у меня они отшиты.

Разъёмы разъединённые?

[Andrey NSK]

Нет. Все на месте.

[ХалиГали]

Нет. Все на месте.

разъединить, заизолировать

[Andrey NSK]

Попробую конечно. Но уже больше двух лет после прошивки прошло. Странно как то.

[ХалиГали]

я с августа 16 года ездил. и с каждым годом все хуже и хуже. да ещё цепи постоянно тянутся. итогом расход дошёл до 25 на бензине и до 38 на пропане. постоянно лезли ошибки по удалённым лямбдам. мастер говорит это не ошибка, а её маска. и вот обвалился у меня последний дожиговый катализатор третий, о котором я и не догадывался. почистили. потом скурил кроме нашего много форумов, и понял что лямбды нужно вообще из цепи отключить. разъединил заизолировал. просто сразу расход упал вдвое. вот прям сразу. Потом одна настройка по топливной бензиновой карте и три по пропану. вот на днях проездил по трассе и пропан и бензин.

получилось бензин на трассе 7,5 литров и пропан 13,75

[Andrey NSK]

У меня такой же расход на пропане.

[AlexPit]

и у меня на трассе такой же расход, но правда от показаний бенза на БК всегда держится в районе 18-20% в плюс, а у вас расхождение в 80% но при этом не превышает 13,5 л. газ, может показания бенза врут?

[ХалиГали]

Я по показаниям БК не стал смотреть. знал что будет 2 поездки в Уфу одна за другой. Заправил на лукойле пропан 73,4 вышло, и долил бензина до щелчка 95. На БК показало 64,4. Проездил до конца газ до ровно 540км, и обратно со второй поездки до Стерлитамака доехал на бензине 128км, заехал на въезде на лукойл и опять долил до щелчка. получилось 7,5 литров.

Вот и получается газа 73,4 \ 540 = 13,59 литров. из них по городу по пробкам где-то 60 км.

Бензин 7,5 \ 128 = 5,85 литров

Ехал всё время на ручке. не быстрее 90-100. Ловил рельеф, спуски подъемы, Педалировал, давая машине, без ущерба для скорости, какой то промежуток проезжать по инерции, без акселератора. 

Вот так и посчитал.

[Andrey NSK]

У меня такой расход был на свободной трассе, когда можно хорошо протопить и держать скорость 140-150 десятками километров. Если тошнить 90-110, будет литров 11 расход газа.

[ХалиГали]

Не получится. Центровая трасса. Реконструировали. Освещение практически весь отрезок от нас до Уфы. Самая загруженная трасса в республике, после М5. Камеры практически 10-15км. Зачем дёргаться? Когда у меня был лансер 9 двухлитровый, тогда и камер не было, так я до Уфы спокойно за 45-50 минут доезжал, и резину через год менял. А сейчас, кроме камер, справа начальство сидит, жена то есть, а сзади внуки. Как говорится бытие определяет сознание!

А вот Ваш расход вызывает зависть, если честно. Не подскажете как добиться?

[Tofsla]

У меня на трассе расход и меньше 10 литров может быть. Но как только заезжаешь в город - населенный пункт, режим старт-стоп на наших двух тоннах с полным приводом чудес не вызывает, поэтому гоняли вот мы в Пермь из Омска, на трассе может и 7 литров газа получалось, а вот от точки до точки, как ни крути, от 13 до 15 литров газа на сотню. Но считаю результат очень хороший при текущих ценах на газ и бензин, и размере, комфортности и приемистости нашего автомобильчика

[Konsul]

В 22.07.2023 в 12:10, ХалиГали сказал:

я с августа 16 года ездил. и с каждым годом все хуже и хуже. да ещё цепи постоянно тянутся. итогом расход дошёл до 25 на бензине и до 38 на пропане. постоянно лезли ошибки по удалённым лямбдам. мастер говорит это не ошибка, а её маска. и вот обвалился у меня последний дожиговый катализатор третий, о котором я и не догадывался. почистили. потом скурил кроме нашего много форумов, и понял что лямбды нужно вообще из цепи отключить. разъединил заизолировал. просто сразу расход упал вдвое. вот прям сразу. Потом одна настройка по топливной бензиновой карте и три по пропану. вот на днях проездил по трассе и пропан и бензин.

получилось бензин на трассе 7,5 литров и пропан 13,75

У 2.4 3-ий так называемый катализатор есть?

[AlexPit]

нет у нас 3-го, это только у 3,2