ayvan

Всем доброго дня! Пришла печалька, на диагностике сказали что надо менять редуктор заднего моста, ездил к спецу который держит свой сервис и работает у официалов. сказал что ремонт будет стоить дороже. Кто сталкивался подскажите, где раздобыть ремкомплект или может есть кто ремонтирует их в Екатеринбурге. Месяц назад обнаружил течь масла с левой стороны привода редуктора купил сальники но вот вчера на подъёмнике специалист покрутил пошатал и сказал что надо менять весь редуктор. привод где была течь болтается остальных дефектов я не видел смотрели вместе. Спасибо заранее за помощь.

Посвистывают по прежнему не менял пока вообще.

Вот по порядку: генератор по GM13502591 по запчастям Valeo TG12C056 Регулятор напряжения в сборе: GM 13588333(оригинальный) цены не знаю RV1069A фирма UTM цена адекватная в районе 1200 руб VRV5460 фирма Mobiletron в районе 3000 руб Диодный мост с крышкой ( отдельно не бывает) AEV2119 фирма KRAUF цена около 2000 руб Статор генератора (обмотка) AFV5412 фирма KRAUF цена около 2800 руб Ротор генератора (якорь) AVV0580,AVV8580, фирма KRAUF от 2200 руб и выше 137580 фирма Cargo цена примерно от 2500 руб и выше 593147,59332,593664,593800,595413,691627фирма Valeo цена от 3000 руб и выше Щётки регулятора напряжения: AHV1602 KRAUF около 50 руб за пару Крышка генератора пластмассовая: ABV0069 KRAUF около 150 руб Подшипник генератора задний: BAB4084 KRAUF но выбрать можно на свой вкус и цвет (диаметр внутренний 15мм внешний 35мм высота 11мм, тип подшипника шариковый, защита пластик) около 200 руб Подшипник передний: BAB0093 KRAUF внутренний диаметр 17мм, внешний диаметр 47мм, высота 14мм, тип шариковый, защита пластик около 200 руб Вариантов миллион))) Ещё есть проставка пластиковая, устанавливается в корпус генератора, а в неё уже ставится подшипник (со стороны коллектора) : AZV1561 KRAUF цена около 50 руб

Хочу рассказать о переборке генератора, работа над ошибками) Генератор (13502591) для моего авто стоит 25 т.руб это в Екатеринбурге. Поэтому и возник вопрос о переборке. Подшипники обошлись в 380 руб (200+180 две штуки) Коллектор на якорь 500 руб и щетки 500 руб. Обмотка сколько я перебирал генераторы вылетает редко, обычно либо диодный мост либо регулятор напряжения, либо щетки на регуляторе напряжения. Если же диодный мост подлежит замене то щетки можно заменить, выпаяв старые и припаяв новые. В общем-то что я и сделал. На якоре заменил коллектор, он ставиться на якорь обжимаются концы обмотки и заливаются эпоксидной композицией. Но есть одно но, чтобы вытащить старый коллектор для начала надо снять подшипник, это пустяки и потом выдолбить прежнюю эпоксидную заливку, не повредив при этом выводы обмотки. Задача сложная но в принципе выполнимая, правда концы немного уменьшились и мне пришлось их припаивать а не обжимать, а после я залил эпоксидкой. Но после 5 месяцев эксплуатации лампа зарядки аккумулятора стала иногда загораться, я конечно сначала грешил на аккумулятор, так как один раз проверил напряжение и мультиметр показывал 14,1В Но со временем лампа слала чаще загораться. Я заменил генератор и проездив день встал и понял что проблема в генераторе. Еще одно немаловажное примечание, при замене коллектора на якоре, коллектор надо протачивать на токарном станке во избежании биения щеток (это мне мастер сказал в переборке генераторов) так как провод крепления щеток от постоянных вибраций может переломиться. Я этого не знал. Но при повторном ремонте щётки были в норме. Я заказал только якорь генератора, заменил его и всё ок. Кстати есть ещё особенность чтобы перепаять щётки на регуляторе напряжения надо тоже отковырять в местах пайки эпоксидку. После я тоже залил эти места эпоксидкой. Чтобы снять Обгонную муфту нужен съёмник, но я купил всё по отдельности звёздочку Т-50 и головку звездочка 100 руб головка для обгонной муфты 250 руб. У нового якоря был шестигранник вместо звёздочки, но это пустяки шестигранники есть я думаю у каждого, либо продаются почти везде.

Наверное, но я по незнанию откручивал, теперь я понял почему на болту сфера. Но всё же кажется что сначала надо откручивать а то резинку можно повредить, а потом просто болт закрутить и при сборке просто шпокнуть и всё. И всё равно мне кажется что лучше открутить потому что резинку ограничивает отверстие корпуса и можно её порвать.

Попробую рассказать о ремонте генератора. В ветке читал его снимаю разными способами, расскажу как снимал его я. Сначала отключаем плюсовую клемму от аккумулятора. Потом откручиваем 2 хомута резиновой гофры от воздушного фильтра к воздушному отсорберу и один от дроссельной заслонке. Не забываем отщёлкнуть шланг вентиляции двигателя. Снимаем адсорбер. Закрываем дроссельную заслонку пакетом чтобы туда не попала грязь и т.п. Снимаем клемму датчика массового расхода воздуха, верхний кожух воздушного фильтра и сам воздушный фильтр. Теперь откручиваем нижний кожух воздушного фильтра от крепиться 2 болтами в районе передней стойки и одни в районе фонаря, последний сука капец как трудно откручивать, в смысле неудобно. Дальше надо снять ремень генератора, для этого нужна приспособа для оттягивания натяжителя ремня, но я спокойно оттягиваю ремень руками и аккуратно снимаю его со шкива ГУРа. Несмотря на то что натяжитель поставил новый, дальше откручиваем ГУР для этого у ГУРа в шкиве есть технологические отверстия через которые откручиваем 3 болта на 13 готовкой. Поднимаем гур вверх и отводим в сторону влево. Теперь можно снимать ГУР и ремонтировать его, но нам нужен генератор))) Отсоединяем клемму плюс с регулятора напряжения генератора и откручиваем 3 болта на 13 два вверху и одни снизу. поворачиваем генератор и откручиваем плюсовую клемму генератора, для этого снимаем пластмассовый колпачок и откручиваем гайку на 13. Всё вытаскиваем генератор и препарируем. У меня ушло на всё про всё минут 45.

Это мне кажется цена ГУРа дорестайла, рестайл дороже

Я бабушку недавно из Белоруссии привез едем мы значит из аэропорта проезжаем райончик такой с домами серыми 9 и 5 этажными. Она говорит серо у вас тут в России, вот у нас бы Президент закрепил за каждым бизнесменом дом чтобы он его ремонтировал и более красивым сделал, везде мозги промывают, долго не хотела ехать, говорит нищета у вас там и голод. Я говорю приедешь посмотришь)))

Капец вы тут мужики развели... Что хочу рассказать, я про свою проблему. Заменил масло ничего не изменилось, пока не заменил насос ГУРа нормальное наверное было масло, этот пектусин. Теперь нормально крутиться руль.

Какая там втулка? С левой стороны нет вообще никаких втулок, там регулятор прижима вала, с правой стороны есть цилиндр, в котором есть втулка медная. У них одна цена у всех на ремонт реек. 15-19 тыс рублей. Если и есть люфт то это надо сначала тяги рулевые и наконечники рулевых тяг проверить, а потом уже рулевую рейку снимать. Я от наконечника рулевой тяги отрезал шестигранник в головку его засунул и регулировал так. Пыльники на рейке пластиковые, бензином галоша их протер и они как новые.

Сервотроник в нашей рулевой рейке это ни что иное как электромагнит, по мере увеличения скорости подаётся напряжение на обмотку, а в поперечном валу диск из какого-то магнитного сплава, он примагничивает вал из-за этого руль крутиться туже. Обмотка в корпусе, она залита тапа эбонитом и не достаётся вообще. Сервотроник я думаю редко когда выходит из строя, если нет обрыва в обмотке то он работоспособен. Как то так, я считаю, может кто-то знающий меня поправит.

Я если честно такие манипуляции с бачком проделал хорошенько, именно галошей)) Ну что поеду завтра за маслом, как бы весь пентосин технично слить...

Она достаётся?

Может кто знает есть ли в наших авто фильтр масла в бачке ГУР? Мне тут сказали что может фильтр в бачке ГУР засорился и масло плохо проходит? Почитал тут статейку https://bmwservice.livejournal.com/18846.html

Тут так все хвалили pentosin chf 11s что я решил его купить.

Какая марка ZIC? Просто для ГУРа И что посоветуете как Пентосин этот слить технично, чтобы полностью поменять?

Да тут и перетянуть то нечего... Единственная регулировка силы прижима вала, но я её помечал когда разбирал, думаю что дело либо в вязкости масла, либо в помпе. Пентосин 22 по вязкости получается больше? чем 11s

Рулевая рейка в разобранном виде

Подскажите в чём проблема, перебрал рулевую рейку, износа сильного на ней не обнаружил, заменил все сальники, рулевые тяги и наконечники, залил pentosin chf 11s руль крутиться капец как тяжело, стало ещё хуже чем было. И появился гул, в самых крайних поворотах руля, ехал по трассе останавливался на переездах руль вообще еле крутиться, на скорости немного лучше. Такое может быть из-за масла или всё-таки помпа ГУРа устала. В помпе поменял сальник и все резинки уплотнительные, шлифанул изношенные поверхности 1200-ой наждачкой немного (шлифовал на на ровной металлической поверхности) может одну сотую миллиметра. Подскажите кто знает? На рулевую рейку не грешу, регулировочный винт сильно не затягивал может на 15 градусов его сдвинул из-за него может быть такое?

Спасибо помогло, оказывается надо снимать задний кронштейн двигателя и после снятия рулевая рейка спокойно снимается, а так он не даёт поднять рейку вверх. Снял задний кронштейн двигателя и офигел, я теперь понял что у меня бренчит. Рулевую рейку перебрал, с подшипниками всё норм, вал шлифанул, сальники поменял, только вот не пометил как вал вставлять к которому крепится кардан от руля, может кто подскажет? На нём есть метка явно не просто так, куда она должна быть направлена не пометил когда разбирал. Так что если у кого стучит как-будто рейка, это может быть ещё и задняя опора двигателя

Или надо снять пыльники, отсоединить рулевые тяги и после вытаскивать?

Подскажите кто снимал рейку, как быть дальше? Снял крепления, снял стабилизатор, открутил наконечники рулевых тяг, открутил трубки от насоса. Открутил и снял кардан от руля. Не могу вытащить, рейка вытаскивается с левой стороны. Мешают крепления в подрамнике, подрамник тоже откручивать надо?

Да новые хранил дней 10 в вертикальном положении и перед установкой прокачал от души. Не знаю конечно как их до продажи хранили. Опору поворотную можно поставить только в одном положении, как не крути. У неё шпильки стоят не как равносторонний треугольник, а равнобедренный, основанием, если провести визуально невидимую линию они крепятся в сторону моторного отсека. Гайка стоек на 21 а съёмник вазовский на 22 но открутить на 2 раза хватит. Покупал на рынке просто спросил съёмник стоек, в магазин профессионального инструмента не заходил, у них там цены капец какие.

Поставил стойки Monroe 4370 руб за штуку, честно сказать не особо почувствовал что стало лучше, старые стойки проходили 160 тысяч подтёков нет, в общем то годные. Стало немного жёстче и кажется что перед поднялся немного может на 1-1,5 см стало как-то чётче реагировать на поворотах и ямки отрабатывать. Прошло два дня и вроде даже кажется что не жёстко. Но стук остался это рулевая рейка гремит уже второй год, вот переберу её и думаю что стук должен пройти. Кстати не написал не экономьте на стяжке, здоровье дороже покупайте стяжку по надёжнее, я потратил на неё 1300 руб и плюс съёмник стоек вазовский 150 руб, новые стойки другой конструкции, гайка была в комплекте на 22 и в штоке шестигранник, пришлось стачивать грани на головке чтобы затянуть ключом. На всё ушло 2 часа по 1 часу на сторону.

Замена стоек! Я конечно Америку не открываю но кто хочет заменить стойки самостоятельно и сэкономить деньги вот мой совет. Сложного ничего нет, для начала надо вооружиться съёмником стоек и стяжкой пружин. Все остальные инструменты думаю есть у каждого. Сначала поднимаем машину домкратом, после фиксируем её на раме, пирамидкой, не забываем поставить её на ручной тормоз или подложить упоры поз задние колёса. Дальше после того как подставили упор под раму, домкрат переносим под шаровую опору на рычаге и поднимаем домкрат до тех пор пока под действием не начнет приподниматься весь кузов. После этого стяжками пружин стягиваем пружины пока не почувствуете что пружина немного проворачивается либо её уже можно руками немного пошатать вправо или влево. Дальше выкручиваете крепление стойки стабилизатора, вытащить стойку получится где-то в среднем положении, то есть опускаете домкрат под рычагом до тех пор пока не почувствуете что стойку можно вытащить. Дальше отсоединяете разъём АВС и откручиваете кронштейн на котором крепиться тормозной шланг и сам провод разъёма АВС. После Открываете капот, снимаете защитный колпачёк и съёмником стоек, там стоит гайка на 21 и круг со сточенными торцами (я использовал съёмник стоек ВАЗ-2110) чтобы открутить и откручиваем поворотную опору 3 гайки на 13, после откручиваем крепление стойки это 2 болта гайки на 21 и выбиваем болты они с насечками и забиты, не пугайтесь что они прикипели там насечки они вбиваются в поворотный кулак и не позволяют болтам прокручиваться. Всё вытаскиваем все в сборе и меняем стойку, если поворотный подшипник и резинка под ней в норме то можно не менять. Я же поменял и опору и подшипник и резинку в которую упирается пружина в верху и резинку которая надевается на стойку и отбойник. Гофры пластиковые я их просто почистил и обратно поставил. После устанавливаем всё на новую стойку, и закручиваем на неё поворотную опору, а затем раскручиваем стяжки пружин и эту конструкцию монтируем в обратной последовательности.