kudan01

уверен, езда с горящим значком может привести к плачевным результатам....

по логике вещей лампа загорается , когда вольтаж на АКБ выходит за пределы 13,7 - 14,5 , ну еще плюс минус пару десятых добавить , все это можно видеть на бортовике нашем. лампа на панели ошибочно никак гореть не будет.

да пофиг радио, у вас горит лампа генератора, вы долго не проездите, вы сейчас ездите на АКБ. она либо сядет, либо вскипит. и вы не заведетесь, заглохнете на ходу. нужно диагностировать. 90 % , что опять снимать генератор. езжайте опять к тем, кто вам снимал генератор. Там генераторщики? у них стенд диагностический есть?

молодца!!! ждем результатов по расходу.

почти , как по тису..... но делать ока на подъемнике, на яме не удобно.

диодный мост....раз. ротор .... два. проверить по-быстрому напряжение на клеммах, если ниже 13.6 - не дозаряжает если выше 14, 3 и возрастает до 17 и выше - будет кипеть АКБ, возможно и повреждение проводки. далее, есои АКБ обслуживаемый, проверяем плотность электролита, если она ниже 50 процентов, сточно снять и дозарядить, долить дисцилята , если АКБ не набирает плотность, не держит ее в районе 100 процентов - он дохлый. ездить с дохлым АКБ - нагружать генератор, так как он будет его постоянно дозаряжать. только 2 недели , как вылечил генератор на своей Зафире. заменил диодный мост и регулятор напряжения.

это да, все равно , если поршень начинает клинить со времнем, на нем образуется ржавчина, выработка. его тада снимать и отдавать на переборку, есть спецы чисто по суппортам. они его разбирают , чистят шлифуют, заменяют все там ....

не советую закладывать смазку самому под манжету поршня суппорта, заипетесь потом назад этот пыльник впихивать, если его будете снимать. я уже прошел собственными ручками через это дело.

обоснуйте.... если ничего нету под рукой , то выбирать по характеристикам из графитки, салидол, литол. конечно же лучше всех будет литол Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С,

Я применяю такую приблуду, для сведения тормозного поршня. Она используется , как для вкручивающихся поршней, так и для простых (через пластину).

я не помню, по-моему там на шлицах сидит это все дело.

да по фэншую типа нужна смазка на основе силикона.... вот тут народ распинался http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=523656&start=0 но я себе заложил литол, он не сильно густой, нормально будет. по температуре будет же повыше. салидол, он натягивает влагу.

неа, -20 +60 , в принципе криминального ничего не будет, но туда закладывают не ее.

я по совету одного форумчанина брал винчестер, вынимал магнит, разделял его на 3 части(он составной) 2 приклеил изнутри панели в разных углах, одну ,как на фото. Магнит винчестеровский держит очень крепко. 2 года - все живет:

съемник нужен.

она на шлицах сидит, наверное нужен съемник , чтобы ее стянуть.

вообще-то графитовая смазка в этих местах не применяется.

по АКПП люди вообще пачками бегут : перешейте это дерганье!!! поверьте, ту же Зафиру Б перешивали массово. Даже чип-тюнинговые конторы предлагают свои варианты прошивок на тупняк в коробасах. А что запас прочности? Один со старата пуляет и 150 тысячам убивает маховик со сцеплением. Второй не дергает и лезет в сцепуху после 400 тыков. Один зимой не греет, на холодном масле поехал. Второй греет - бережет коленвал.

ребята, никаким стилем вождения вы не замените топливные карты в ЭБУ ваших моторов. чип не всегда, не во всех случаях, правда, дает экономию, но зато дает прирост мощности.

а у нас была тема про рестайлинговый 2.4 мотор, вроде пока его заливку не обрабатывали чип-тюнинговые ателье.

нет, динамика же улучшается, у меня же +30 лошадей прибавляется после чипа... поизучайте тему чип-тюнинга в интернете.

дело было не в бобине , как говорится. :) просто чип от немецкой конторы http://www.mtb-fahrzeugtechnik.de/ он типа эко , они прямо и пишут к нему об экономии в 2 литра.

есть рули у Опеля, которые самому не снять, для этого у оффициалов есть спец.съемник. не советую исправлять положение руля съемом руля, изменение на один шлиц - прилично изворачивает руль.

В Корее на заводе - понятно, поставщик местный, весь низ у Антары в мандо : аммо, диски, суппорты, рычаги. В Калининграде видно решили все автоматом везти из Кореи.

я понимаю, но ОД - не глупые совсем. наверное вывешивали авто, крутили колеса руками, и мотором .... просто так блок управления поменять , чисто проехавшись..... хотя, всякое бывает.