melbu

Мне кажется, если подходить к процессу основательно, нужно мастырить нечто похожее на каплеуловители в вентиляционных установках http://www.a-clima.ru/obor/seckap/seckap2.jpg http://www.plazmagroup.ru/typo3temp/GB/2_96f527_1aa18d4bf8.jpg

Родной сосок невозможно вытащить из диска без разрушения. Так что сам датчик перекидывать можно, он винтиком прикручивается к соску. Только если есть два комплекта резины с дисками, то смысла большего в этой процедуре я не вижу. Не перебортировать же каждый раз.

По делу - купить соски и переставить датчики.

Мне на первом ТО то же не поменяли. Покупаю BOSCH 0 986 AF2 129 Цена вопроса 300-350 рублей. Поменять самому 2 минуты с перекуром.

Какой?

А что толку переваривать трубы на банке, которая в свою очередь весит на резинках, которые всё равно задубеют или растянутся?

Там портится то особо нечему. Температуры мизерные (по сравнению с двигателем), износа практически никакого, система закрытая. Единственно, что дам добавляется, так это останки истертых фрикционов, а они со временем свойства масла меняют. Но на гарантийный срок хватить 100%. А вообще, те кто пишут официальные рекомендации, сами редко их придерживаются в полном объеме.

Обычно пейзаж выглядит так: А весной вот так

Меня больше всего прикалывает первая фотка .Их наверное который год подряд топит, а они который год подряд неожиданно становятся жертвами стихии.

Фильтр Ужасть, да? Разве что не шевелится. Ставил в ноябре. Это так его за пять зимних месяцев засорило. Пробежал на нем примерно 12 тысячь. Как народ год ездит с одним фильтром? Глянул двигловый воздушник. Он примерно 5 тысячь стоИт. В общем нормальный, только фольга от сигаретной пачки к нему прилипла. Откуда она там взялась, ума не приложу. Ну и традиционная помывка радиатора вотэтим вот http://liquimoly.ru/images/cat/big/442.jpg А так же чистка и дезинфекция кондиционера вотэтимвот http://autone.ru/published/publicdata/H3951AUTONE/attachments/SC/products_pictures/SP5152_enl.jpg

спасибо!!!

У многих немцев аккумулятор вообще в салоне стоит. Ясно что отдельный провод от генератора к аккумулятору не идет. Значит плюсы генератора и стартера где-то соединяются под капотом. И это место ничем не лучше и не хуже нашего болта. И если это соединение будет плохим, оно оплавится. В нашем случаи оно оплавляется, уводя в мир иной невинный стартер. Из TIS

Какая разница, это один проводник. Сделайте плохое соединение генератора к клейме аккумулятора и она то же оплавится. На аккумуляторе сделать надежное соединение проще, потому что это место чище.

У немцев сделано точно так же. Включение обмоток стартера при работающем двигателе механически исключено. Стартер крутит двигатель на оборотах не выше 100 в минуту. А генератор может начать что-то отдавать при оборотах не ниже 500.

В третий раз говорю. К тому моменту, как обороты двигателя выйдут на такой режим, при котором генератор сможет хоть что-то отдавать, бендикс снимет питание с обмоток стартера. Болт втягивающего реле (бендикс) соединен с плюсом аккумулятора всегда и на любом автомобиле. http://www.baw1044.ru/images/shema_podklyucheniya_startera.jpg

Когда двигатель работает на холостых, включить стартер невозможно. Бендикс не сможет затолкать шестерню стартера в зацепление с маховиком, значит цепь обмоток стартера не замкнется.

На автомобиле, если вдруг не снимется напряжение со стартера когда заведется двигатель, маховик начнет крутить шестеренку стартера, выталкивая её из зацепления, после чего бендикс разорвет цепь. Это произойдет на таких оборотах, на которых генератор еще ничего выдавать не будет. Кроме того, когда маховик начнет подталкивать стартер, резко упадет потребляемый стартером ток.

Ну и что? У нас генератор выдает нагрузку до 120А. А на холостых, если вы включите максимум приборов, у вас и напряжение в сети просядет, и расход топлива возрастет. Это можно посмотреть в тестрежиме. При этом нагрузка далека от номинальной, а генератору уже аккумулятор помогает. Нажмите на педальку, и напряжение поднимется. На сей счет я имею киноленту вам показать А за одно, это кино рассказывает, как незначительно влияет повышенная электрическая нагрузка на потребление топлива даже на холостом ходу в надежде, что публика понимает, что на любом другом ходу изменение потребления будет еще менее заметно. Поэтому можно ездить с ближним светом и не париться из-за отсутствия ДХО.

Работает либо стартер, либо генератор, либо не один, не другой. В принципе не важно где именно у них плюсовые контакты соединяются. Просто на аккумуляторе сама клемма массивная, её труднее нагреть. И почище там, чем у стартера. Но если постараться, можно и клемму аккумулятора оплавить.

Нет. Генератор на холостых свой номинал не выдаёт.

А, ну да! Спасибо! Первое поздравление ваще.

Вы поймите, Dental, каждый может сам заказать по 6300-7000 рублей, включая шипинг. Если вы будете скидываться, оптовая цена получится $150 за штуку, плюс двойной шипинг. Первый от китайцев до затевалы, а потом еще от затевалы до конечного пользователя. Лично для вас от оптовой закупки выгоды никакой. Кроме того, есть риск кидка ил любой другой нескладухи, поэтому затевала (в лице Стаса) не очень стремится брать на себя ответственность. Или на таможне могут задать вопрос - "А вот объясните нам, дорогой товарищ, зачем вам для личного пользования 16 комплектов противотуманок?" И дальше либо отказываемся от товара, либо платим пошлину. И ради чего этот геморр? Проще обзавестись банковской картой (лучше даже кредитной), завести акаунт на алиэксперссе, заказоть, получить трекномер посылки и следить за движухой. Очень увлекательное занятие. И затягивающее. У меня обычно шипится по меньшей мере три посылки.

Самый неколхозный вариант для дорестайла - включить скандинавский свет. На втором месте - вколхозить вместо габариток лампу с двумя нитями, или двухрежимную LED. Всё остальное, что пытались реализовать, включая решение от Imscher, выглядит аляповато.

Что тут от конструктивного просчета? Подумаешь, две клеммы зажаты одной гайкой. Всего-то нужно чтобы клеммы были мягкими и ровными. А так же затянуть нужно нормально и обработать. Никогда никаких проблем не было бы. Про встречные "встречные токи", Павло. Как вам такое в голову пришло?

Ну в общем, понятно. Токи на генераторе и стартере до 100А кратковременно. Нужно чтобы клеммы прилегали к друг-другу очень плотно. Неплотное прилегание и коррозия вызывают локальный нагрев. Нагревающийся винт вызывает оплавление корпуса втягивающего реле. Т.е. как-бы стартер здесь действительно не причем. Наверное достаточно просто снять клеммы, зачистить собрать всё обратно и залить специальной смазкой.