gvr

А что такое "минимальный сигнал" относительно клапанов управления геометриями турбиной и вихрями? А если добавить к ним соответствующие актуаторы? На них тоже есть разъемы электрические ведь. Не хочется копать очень глубоко, но, насколько я понимаю, как минимум 4 устройства представляют собой тандем (а весьма вероятно и больше): клапан управления геометрией турбины №8, клапан управления геометрией вихрей №6, актуатор турбины, актуатор вихрей. К каждому элементу подведены электроразъемы и резиновые трубки. Причем я попробовал откинуть трубку с актуатора вихрей (сверху на впускном) - сразу перестала "дуть" турбина. Т.е. по сути нарушение в этой системе вакуума/пневмо вырубает не отдельные элементы (вихри в моем случае), а целиком систему наддува? Так вот, чисто логически, может быть после замены действительно нужна какая-то адаптация, чтобы уменьшить передув (пусть даже частичный), возникший в результате изменения сопротивления/напряжения управляющих элементов на граничных показаниях... ну или чего-то в этом роде. Как-то же эта серая ошибка возникает от показаний положения актуатора или черт знает чего еще. Где-то встречал, что даже после замены или промывки MAP/MAF нужно делать адаптацию. Но да, как и Вы говорите, весь форум заполнен сообщениями, что меняют/моют "просто так" и все приходит или не приходит в норму. Ну бывает при резком ускорении конечно, в ЖАРУ как раз вместо со свистом. Если рассматривать с точки зрения физики процесса, то горячий воздух на впуске, подмешиваемый из ЕГР в угоду экологии, добавляет лишнего давления, т.к. смесь сгорает хуже в горячем воздухе, что при нагрузке проявляется ярче. Отсюда и получается, что возможно где-то "травит" излишек. Вопрос только в том, даст ли адаптация какой-то профит для уменьшения этого излишка? Тут вот как раз смысл адаптации и обретается - оптимизировать. @Евгений26, что бы Вы посоветовали переобучить из списка на Вашем скрине тут? https://www.antara-club.ru/topic/7241-utechki-nadduvochnogo-vozduha-chernyy-dym-iz-vyhlopnoy-truby-pri-bolshih-oborotah/?do=findComment&comment=317113 Клапан управления потоком воздуха на впуске? Впускной трубопровод, клапан функции управления? Датчик массового расхода воздуха? Еще что-то? Или все из этого? Интересный пункт про "Программирование датчика давления наддувочного воздуха". У меня прибора пока нет, но непонятно, что можно в датчике программировать. Я бы не сказал так. До замены клапана управления геометрией турбины у меня проблема, связанная с ней, проявлялась рывком в ускорении после 2200 оборотов примерно. Турбина в какой-то момент подхватывала резко. Я по своей простоте думал, что это полный привод подключается 🙂 После замены клапана разгон стал эластичным. А сам клапан, как я и писал выше, не держал вакуум. Но да, ошибка на приборку не высвечивается.

Добрый день. Спрошу в этой теме, т.к. тут нашел, что нижеописанное существует в природе. Суть проблемы - лишний свист при нагрузке на высших передачах в ЖАРУ, начиная с прошлого года. В более менее прохладную погоду снаружи (наверное до 25 градусов) его нет. Начался прошлым летом после замены клапана №8, когда я боролся с P200A, а может просто совпадение. Старый клапан не держал вакуум. Ошибка P200A стала вываливаться реже, но окончательно не ушла. Неделю назад заменил №6 и сопливящий подмятый интеркулер, чтобы закрыть вопрос со впуском спереди. Патрубок прямой менял пару лет назад, вроде он целый. Остальные патрубки при замене интеркулера вопросов не вызвали. При этом клапан вихрей на вакуум вроде был рабочий - отложил его в сторону. Интеркулер практически без масла, люфта турбины со стороны воздушного фильтра практически нет. В общем на вид, все выглядит неплохо. Ошибок других не найдено (ELM327 Car Scanner, OP-COM), тяга есть, черного дыма нет. Так вот... После сервиса забрал машину и снова услышал прошлогодний свист. Он добавляется к обычному рабочему свисту турбины и очень похож на тренерский свисток - свистит с частотной вибрацией, а не однотонно и тонко 🙂 Ну и по классике - педаль бросаешь, сразу перестает 🙂 И только в ЖАРУ. На месте - хоть обгазуйся - свиста нет. Лично я грешу на прокладку выпускного коллектора, т.к. было очень похоже на предыдущей ASTRA H 1.3 CDTI, но там звук этот был и при перегазовках на месте. Свист стоял такой, что ДПС тормозили с вопросами, а волосы вставали дыбом при мыслях о кончине турбины. Я понимаю, что возможно все впереди, но в поисках проблемы нашел тут пост уважаемого Евгений26 об адаптациях. С прошлой машиной я пошел по пути замены турбины, и только после замены турбины, когда симптомы не прошли случайно нашли проблему с прокладкой, которая кроме как свистом ничем себя не выдавала - ни почернений, ни вони, да ничего вообще. Тряпку товарищ уронил в сердцах в нужное место, и звук стал приглушеннее 🙂 Кто-то может подсказать все-таки нужно или не нужно делать процедуру(-ы) обучения через Delphi/Autocom после замены электромагнитных клапанов управления геометрией турбины и вихревыми заслонками? Может быть в моем случае именно этого не хватает?

Вопрос по оригинальным опорам пружин. Судя по каталогу elcats.ru существует в природе 3 варианта опор/изоляторов задних пружин: Как вы думаете (а может быть и знаете) насколько критично и чем поставить вместо 20811214 опору с номером 95965215. Они отличаются рисунком нижней части точно. По материалу не уверен, ну и конской ценой за 20811214 и доступностью его на рынке. Существует мнение на каптива-форуме, что 20811214 - они металлические внутри и резиновые снаружи. Это нужный мне по VIN 20811214 А это доступный 95965215 для покупки Как думаете, влияет ли рисунок или что-то другое на проворот пружины или на что-то еще? А может они разные из-за разницы пружин для нивоматы/обычные? У кого есть машина с VIN, для которой по каталогу точно идут 95965215? У вас "обычная" система амортизации или адаптивная?

Топлива полбака было, может и перекошено на ту сторону... А может и нивоматы. Сзади есть потение, когда на подъемнике смотришь при растянутом амортизаторе. Вообще по таблице смотрю, так передний развал за зеленую границу вышел (22 минуты при допуске максимум 9 минут), хотя где-то здесь читал, что спереди регулировки развала вроде нет на антарах. Или ленивые мастера. Я попросил руль выставить после снятия подрамника и проверить, почему на шиномонтаже на резину указали. Видимо сделали и проверили именно то, что я попросил. Я тяжелый > 100 кг, может со мной и норм будет 🙂

Оставлю ссылку здесь для истории. Капиталка АКПП вроде решила проблему.

По износу сложно сказать, как давно он появился. Вроде бы совсем небольшой и выглядит скорее как потертость пока что. Мой вопрос больше связан с тем, что нет возможности регулировки угла развала в нужную сторону, и что именно из элементов подвески в первую очередь на это влияет. Нашел Ваш пост Можете подсказать в чем все-таки разница опор пружин? У меня по VIN подходит с номером 20811214 (его нет нигде за вменяемые деньги и сроки). Является ли номер 95965215 полным аналогом, или в чем там разница?

Найти ровный асфальт проблематично, но, если я правильно понимаю Ваш ход мыслей, возможно с пружиной что-то. Была "смешная" ситуация в прошлом году - я 3 месяца искал металлический стук справа сзади: успел даже поменять нижние сайлентблоки цапфы. А дело оказалось в камушке продолговатой формы, который застревал между нижними витками пружины периодически, потом выскакивал в чашку, потом опять. Нашел совершенно случайно при очередном вывешивании колес на подъемнике наощупь. Его реально не видно было в чашке, т.к. туда не заглянешь - голова не пролазит. Вынул камень - металлические стуки на кочках прошли. Так вот к чему я веду - возможно опора пружины пострадала, и из-за этого реально может быть перекос не заметный глазу. Вот только где найти эту опору? Артикулы 20811214 и 4801821 с доставкой из Эмиратов по бешеным ценам и сроком в 45 дней. Есть какие-то аналоги?

Добрый день. На шиномонтаже обратили внимание, что подъедает задние колеса с внутренней стороны. Поехал на 3D-стенд, где было сказано, что развал заднего правого находится в "желтой" зоне, а развальный эксцентрик выкручен на максимум и "завернуть" внутрь колесо не получается. Вопрос: что по вашему является причиной? Сайлент верхнего рычага или рычаг целиком? Верхний сайлентблок цапфы? Или вариантов больше? На взгляд регулировщика все выглядит нормально и, типа, не надо трогать, т.к. "желтый" - это не "красный", но меня напрягает 🙂

Вроде бы капиталка АКПП проблему решила. Наблюдаю.

Да, гидротрансформатор капиталят. А "первичный вал" это что на моих фотках? Или он тут не представлен?

АКПП на переборке. Надеюсь поможет 🙂 На 3-ей фото розовым обведен подозрительный элемент - присутствует люфт. У барабана выработка есть, но по словам мастера, не критичная. Надо ли его превентивно менять - пока вопрос. Смущают меня пара постов на этом форуме https://www.antara-club.ru/topic/4175-6-ti-stupenchataya-akpp-kuzov-s145/?do=findComment&comment=344438 и решение проблемы https://www.antara-club.ru/topic/4175-6-ti-stupenchataya-akpp-kuzov-s145/?do=findComment&comment=345005 но назад дороги нет 🙂

Писал ранее о частичной замене, не было серебра. 5 дней назад при замене левого вала ещё литр вытек. Без серебра. Пока. На самом деле все чаще склоняюсь к мысли о проблемах с коробкой, но что именно пока не пойму: дифференциал, гидроблок, гидротрансформатор, другое или все вместе. Жду диагностов, катаюсь по городу. Может ошибку какую выдаст...

Всякое может быть, но даже не знаю с чего начать в двигателе. Сажевика у меня нет со времен предыдущего хозяина. Там по кругу слишком много менять... Найти человека, который возьмется за диагностику непонятно чего, просто нереально. Все заняты и в загадках не заинтересованы. Ездить, пока что-то не вылезет конечно выход, но машина становится чисто городской, т.к. далеко ехать как минимум некомфортно, а как максимум страшно.

Пробовал с мастером. Проблема присутствует на всех передачах, начиная с 3-й точно. На 2-й натяг поймать не получается.

Промежуточные заметки. Был в двух коробочных сервисах - катал специалистов. В одном говорят, что может быть дифференциал - смогут попробовать убедиться в этом не раньше 13 мая, т.к. все подъемники заняты, машины висят в ожидании запчастей. Во втором - вердикт, что это очень нетипично для проблем с АКПП, т.к. при заблокированном гидротрансформаторе (мануальный режим работы) проблема проявляется (хотя не должна). Но такое якобы встречалось на дизельном 3-х литровом БМВ с коробкой ZF. Был звонок с вопросом о таком поведении АКПП 6T45 в "москву", но будет ли ответ и какой пока непонятно. В общем во втором сервисе было сказано, что на данный момент делать АКПП не возьмутся, т.к. нет уверенности в проблеме с коробкой. Жду ответа или наступления 13 мая. 5 мая меняю передние сайленты передних рычагов. Задние на вид в норме, а вскрытие покажет.

Спасибо. Посмотрел, все вроде верно установлено...

Стойки стабилизаторов поменяны вместе с опорными подшипниками и всеми резинками в начале апреля. Вроде писал раньше п.7 начального поста на 4 странице. Вопросов не было к местам крепления. Вдогонку вопрос: а как в теории будет себя проявлять ситуация, если стойки стабов поставить не с той стороны? Т.е. правую слева, а левую справа? Может ошиблись на сервисе?

Был бы толк... К сожалению все говорят, что это должны были быть внутренние ШРУСы. Больше там просто нечему дергаться и вибрировать, а если и есть, то еще должно стучать, причем громко. Немного не понял про выработку на этой штанге, но резинки стаба меняны на оригинал в тот же период, когда я менял первый раз заднюю подушку двигателя (сентябрь 2022). В тот раз со стабилизатором было все в порядке. И он там один гнутый такой вроде. Обращал - все было в порядке. При каждом снятии обратно собирали по меткам на фланцах и спереди, и сзади. Проверенный шиномонтаж не далее как позавчера. Гул же должен быть. Неужели их просто клинит по-тихому? Да и при ровных колесах это все творится. Дискам тормозным год будет в мае 🙂 Ставил ATE, колодки HAGEN. Канавки еще толком и нет. Списался с ребятами из BWE Groups по их словам: "Это не раздатка, т.к. там внутри просто шестерни, которые передают крутящий момент. Проверить раздатку проще всего, сняв карадан. Если без него все то же самое, но может быть чуть легче, то это у вас неправильный ремонт АКПП" 🙂 Но АКПП не ремонтировали и все, у кого я был из мастеров, говорят, что это не коробка. Ну съезжу "в самый крутой сервис в нашем районе". Что мне остается?

Вычеркиваем левый привод. В итоге поменяны: крестовины обе и подвесной кардана, кардан отбалансирован, оба привода в сборе, все 4 подушки. На всякий случай еще раз все колеса перебалансированы - диски ровные. Симптомы никуда не делись. Через неделю меняю передние сайленты передних рычагов. Ну просто на всякий если там резина стала мягкой с наступлением тепла, а они там уже меняные и устали за 50к и 3 года. Можно еще чисто профилактически поменять внутренние гранаты задних колес, но я ведь пробовал ездить без кардана. Посещают смутные сомнения, что может быть нужно еще раз кардан снять... Нахрена только - непонятно. Есть ощущение, что чем теплее, тем симптомы чаще и сильнее. А может просто время идет. Двигло? Но что? Как? И почему? Дифференциал?

Грустно. И не скажешь "добро пожаловать"... Кардан перебран, как я писал раньше. Но я пробовал и без кардана (после переборки). В моем случае дело не в нем.

Двигатель не трогали от слова совсем. Шкив коленвала и маховик выдают себя стуком на холостых по типу https://www.drive2.ru/l/567186097918968420/ Цепь ГРМ вроде до 240т. км живет. По всем прикидкам по пробегу еще годик минимум в запасе есть (мой от 182к до 200к по приборке и компу соответственно)... Форсунки на вид (на скриншотах в моем сообщении) еще живы. Да и если бы форсунки сбоили, то наверное потеря мощности бы была. А так ни дыма, ни вони вроде не заметно даже. Ну в морозы бывает тяжеловато заводилась, но вибрация на ходу прям не знаю как тут может быть связана.

Пытаюсь подтапливать. Или проскакиваю быстро момент вибраций, или их просто нет.

Все 4 подушки поменяны. На холостом и при запуске теперь все ровненько, но основная проблема так и не ушла. Скорее, даже я бы сказал, стала прогрессировать... Теперь эта зубодробилка появляется все чаще. Закономерность такая: 1. 3-я передача и выше (даже в мануальном режиме, т.е. без переключений АКПП), начинается как раз примерно с 40 км/ч 2. Обороты в диапазоне от 1600 плавно (в течение 3-5 с) повышаются педалькой до 2100. 3. Легкий подъем ну или даже на ровном. На спуске нет эффекта (может пока). И вот при совпадении этих 3-х пунктов ощущение езды по "стиральной доске". Бросаешь педаль - все исчезает. Чуть резче набор оборотов - можно не заметить момент трясучки. При оборотах выше 2100 - едет мягко, быстро и нормально. Остались для исключения левый привод и собственно коробка. С приводом хочу попробовать подложить толстенную шайбу со стороны ступицы, чтобы трипоид в ШРУСе сдвинуть и прокатиться, но что-то кажется не в ту сторону копаю. А вот с АКПП даже не знаю на какую диагностику ехать. Неужели ее просто "профилактически" перебирать? Что еще это может быть?

Выше конечно 🙂

День добрый. Кто-нибудь может дать однозначный ответ на вопрос, должна ли вылиться жидкость ATF в размере около литра при извлечении промежуточного вала для замены подшипника, или это не норма и нужно перебирать раздатку для замены сальников?