ayvan Posted May 19, 2016 Report Share Posted May 19, 2016 Попробую создать, как получиться. Советы предложения, улучшения и просто экономия денег для тех кто влюбился в эту машину. Все мои улучшения или просто ремонты с подробными описания как это сделать. Потому что, если хочешь сделать хорошо - сделай сам. 1 Link to comment
Сергей Дураков Posted May 19, 2016 Report Share Posted May 19, 2016 Я Вас поддерживаю. Не знаю на сколько эта тема получит развитие, но порой тематические ветки уходят в такие дебри, что обычному пользователю трудно найти ответ на простой вопрос. Зачастую эти вопросы повторяются и множатся. Давайте соберем здесь все самое актуальное. Я Вашу идею правильно понял? Link to comment
ayvan Posted May 20, 2016 Author Report Share Posted May 20, 2016 (edited) Да все верно. Поддержка профессионалов и советы бывалых приветствуются) Edited May 20, 2016 by ayvan Link to comment
ayvan Posted May 20, 2016 Author Report Share Posted May 20, 2016 (edited) Ну вот и у меня загудел правый передний подшипник ступицы. Сразу расскажу про симптомы - это гул который начинается примерно от 40 км/час к 80 км/час увеличивается и с возрастанием скорости чуть тише, но сё равно гул ужасный. Сразу скажу что на шипованной резине и на летней он присутствует. Как определить с какой сторона менять подшипник очень просто, надо найти затяжной поворот чтобы в него можно было входить примерно на скорости около 70-80 км/час. При повороте на право если гул увеличивается то это левый подшипник гудит, так же при повороте на лево если увеличивается гул то это правый подшипник. Если пробег около 90 и выше тыс.км то лучше я думаю поменять оба подшипника, но если бюджет не позволяет то можно заменить только неисправный.Для этого понадобится:Ключ накидной на 14, на 17, на 18.Головка на 35 для снятия крепления гайки шруса к ступице.(возможен другой размер, по крайней мере у меня на Антаре 2013 гайка на 35)Звёздочка Т-30Головка на 15 с удлинителем около 200ммСмазка WD-40 грамм 200Молоток средних размеров и зубило (на всякий случай)Ну и конечно же сама ступица, как я понял на заводе ставят ступицы фирмы ILJIN Edited May 20, 2016 by ayvan Link to comment
ayvan Posted May 20, 2016 Author Report Share Posted May 20, 2016 Стоимость подшипника этой же фирмы на exist.ru 5430 руб. Думаю не стоит переплачивать, если на заводе ставят эти подшипники то ... Ну в любом случае решать вам.На замену у меня ушло около 1,5 часа на сторону.(т.к. менял обе стороны) соответственно 3 часа.Последовательность следующая сначала срываем гайку ступицы и откручиваем её, можно это проделать при прикрученном колесе но для начала надо снять колесо, выбить центральную заглушку, а потом снова прикрутить колесо и опустить машину на колёса, и тогда можно срывать, только не забудьте поставить машину на ручник!!!После того как открутили гайку, ключом на 14 откручиваем верхнюю часть суппорта, та которая с цилиндрами. Снимаем её и вешаем на проволку на пружины чтобы не мешалось и не повредить тормозной шланг. Затем откручиваем нижнюю часть суппорта ключом на 18 и снимаем его. Потом откручиваем болт звёздочкой Т-30 который держит тормозной диск, не забываем все части смазывать WDшкой и постукивая его молотком снимаем. После поворачиваем руль до упора вправо (это если меняем подшипник передний правый) и головкой на 15 откручиваем 3 болта со стороны куда входит привод. После так же постукивая молотком выбиваем ступицу. Но перед эти не забываем отключит провод ABS который идет к ступице, разьём крепится с внутренний стороны на кожухе-пыльнике тормозного диска.Ну и после всё собираем в обратной последовательности.Стоимость услуг у официалов:16 тыс руб подшипник3600 руб работа это одной стороны300 рублей технологическая мойкаМожет ещё чего наболтают))) Link to comment
Billy62 Posted May 20, 2016 Report Share Posted May 20, 2016 Ув. ayvan! спасибо за подробное описание, всё достаточно ясно. Прошу прояснить несколько моментов, которые я не уловил.Во-первых, в ступице за 5 430р с екзиста, был ли в комплекте датчик АБС, или его пришлось перекидывать с неисправной ступицы?Во-вторых, следует ли забивать туда смазку, или она уже забита с завода?В-третьих, не загорелась ли "гирлянда" после замены? Если да, то как её "загасили"?Хотелось бы получить ответы на эти вопросы, если не затруднит. Link to comment
kudan01 Posted May 20, 2016 Report Share Posted May 20, 2016 Вообще-то все это уже по пять раз обсуждалось....какой смысл в блоге, если есть отдельный раздел с описанием всяческих замен. Link to comment
ayvan Posted May 20, 2016 Author Report Share Posted May 20, 2016 (edited) Ступицы все идут с датчиком независимо от цены, смазку хотел сам забить какую-нибудь " турбулюзаторную" но подшипник завальцован и пыльник на нем стоит железный, никак не подобраться, после замены загорелась на панели лампа неровная дорога. Но после 100 метров поездки потухла и вот весь день езжу полёт нормальный. Подшипник со ступицей не имеет различия по установке на правую или левую сторону (так, вдруг возникнет вопрос) На обе стороны один. Edited May 20, 2016 by ayvan Link to comment
ayvan Posted May 20, 2016 Author Report Share Posted May 20, 2016 (edited) Вообще-то все это уже по пять раз обсуждалось....какой смысл в блоге, если есть отдельный раздел с описанием всяческих замен.вообще я создал блог так для таких чайников как я. Как то спрашивал тут на форуме схему распиновки магнитолы скинули ссылку http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3735-elektroskhemy-elektrooborudovaniia-opel-antara/Вот кому-нибудь понятно где динамики, где питание. Не спорю что люди с высшим инженерным образованием разберутся,но я к таким не отношусь.Честно я еще создал блог не для того чтобы повторять то что здесь уже обсуждалось, а по ходу смены или ремонта каких либо частей авто либо заменять их какими-либо более улучшенными или если нет таковых то как что-то отремантировать из тогочто под рукой.В следующий раз расскажу и покажу как заменить салейнтблоки задней подвести на полеуретановые. Машина прошла около 100 тыс, поэтому думаю надо заменить.Для этого купил салейнтблоки здесь http://crt.ru/Кстати на передке уже заменил все, тоже их фирмы.Не подумайте что это реклама)) Просто у них наиболее полный комплект аналогов для нашего авто, на фото представлен счет всех салейтблоков для полной замены задней части подвески. Edited May 20, 2016 by ayvan 1 Link to comment
ayvan Posted May 20, 2016 Author Report Share Posted May 20, 2016 (edited) Замена передних салейнтблоков возникла в результате вибраций руля на скорости около 80 км/час выше не возможно было ехать руль трясло очень сильно. Сначала думал что это колеса и балансировка, но после 2 раз балансировки в шиномонтажке понял что дело не в колёсах. Заменил сайлентблоки на нижнем рычаге, заодно поменял шаровую опору, так как она была на клёпках, высверлил и поставил на болтах для дальнейшего удобства чтобы в следующий раз при замене шаровой не снимать весь рычаг.Стоимость:Сайлентблок передний нижнего рычага 2 шт - 942 рубСайлентблок задний нижнего рычага 2 шт - 2068 руб.Шаровая опора нижняя 2 шт - 1498 руб ( febest 1020-CAP)Без пневмопресса поменять не получится особенно задний сайлентблок. Так что я арендовал место с оборудованием и делал всё сам.Просто никому не доверяю. Товарищ работает в Honda центре рассказывал как там машины ремонтируют, не он сам конечно, потому что у него свой гараж и он очень дотошный и добросовестный парень. Сам ремонтирует машины в гараже, но то с чем он там столкнулся как он рассказывает он сам обалдел.Да и я недавно проходил ТО у официалов, привез им масла 5 литров фильтр масляный, а остальные фильтра сам заменил чтобы денег сэкономить. Так вот забрал машину почитал что они там мне сделали.Замена тормозной жидкости (энная сумма)Проверка, при необходимости замена свечей (энная сумма)открыл на следующий день капот проверить масло и обалдел масла аж на 8 мм выше максимума, пришлось сливать ехать к товарищу на яму.Кожух под которым находятся свечи как был в пыли так и остался, даже отпечатков пальцев нет на нем. Наверное у них специальные приборы есть которые проверяют свечи не снимая)))Заменили масло частично в АКПП, по крайней мере в прайсе это указано. Вот думаю поменяли или нет, самому залазить смотреть.Вот как то так Edited May 20, 2016 by ayvan Link to comment
kudan01 Posted May 20, 2016 Report Share Posted May 20, 2016 Большой сайленблок можно как демонтировать, так и поставить в сам корпус алюминиевый в гараже и без пресса... тока в двоем нужно заколачивать через проставки. Зачем тебе этот кетайский фебест... Link to comment
NERSKY Posted May 20, 2016 Report Share Posted May 20, 2016 да вообще была инфа, что задний сайлент можно тупо нагреть в кипящем масле и демонтировать-монтировать без особых проблем Link to comment
ayvan Posted May 20, 2016 Author Report Share Posted May 20, 2016 Большой сайленблок можно как демонтировать, так и поставить в сам корпус алюминиевый в гараже и без пресса... тока в двоем нужно заколачивать через проставки.Зачем тебе этот кетайский фебест...Да я пока как щенок слепой тыкаюсь, информации о надёжных запчастях мало выбираю так чтобы и не дорого и не дёшево, диски тормозные тоже вот подходит время менять хотел Otto Zimmermann они вроде каким-то покрытием обработаны чтобы корозии не подвергались, а тут человек писал что поставил и сказал что ржавею так-же. Поэтому думаю зачем платить больше.А сайлентблок задний нижнего рычага не рискнул молотком колошматить, он то ли из силюминия или алюминиевый не знаю, боялся что треснет, да и перекос может получится. На счёт кипящего масла интересно, возможно таким способом тоже можно сделать не имея пресса. Но я описываю тут только то что сам делал. Link to comment
kudan01 Posted May 20, 2016 Report Share Posted May 20, 2016 Так его не нужно выбивать. Высверливаешь резину выковыртваешь внутр. Втулку. Потом делаешь надпилы изнутри и внутр. Обоймы расслабляются и выбиваются зубилом. Советую emex.ru.Цены дешевые и куча заменителей. Link to comment
ayvan Posted May 24, 2016 Author Report Share Posted May 24, 2016 (edited) Как-то мониторил, особо большой разницы нет у exist.ru больше выбора по аналогам. Но всегда перед покупкой сначала на exist.ru выберу, а потом смотрю по другим сайтам если дешевле чем 100 рублей то особо не замарачиваюсь. Когда покупал подшипник ступицы разница было около 80 руб. На emex.ru думаю стоит покупать, если много запчастей сразу берёшь. Тогда общая выгода очевидна. :help: Прошу совета бывалых и спецов, буду покупать тормозные диски и колодки и на перед и на зад. Подскажите что лучше? И еще вопрос лучше покупать колодки и диски одной фирмы или миксовать? Родные протачивал уже 2 раза не до безумия конечно, только фаски и так с легонца. И ещё вопрос если новые тормозные диски обработать гальванически, стоит или нет. Может получится тоже что и диски Otto Zimmermann)) Edited May 24, 2016 by ayvan Link to comment
kudan01 Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 http://www.antara-club.ru/index.php/topic/823-zamena-tormoznykh-kolodok-firmennye-i-nefirmen/ Link to comment
Павло Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 Вопрос такой,при замене ступица с каким усилием потом затягивал гайку или на глаз до упора тянул.И еще гайка там самоконтрящаяся и поэтому возможна ли ее повторная установка или на клей сажал? Link to comment
kudan01 Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 Я затягиваю со всей дури. Ну момент есть в руководстве по каптиве. В принципе раза 3 гайку туда-сюда можно пользовать, а то и 5. Но талмут скорей всего запрещает. Link to comment
ayvan Posted May 24, 2016 Author Report Share Posted May 24, 2016 Гайка на вид очень простая вместе с завальцованной шайбой, отвернулась головкой, в ней стандартный квадрат с помощью креста который на любой шинмонтажке есть. Этим крестом на в всех шинмонтажках колеса откручивают. Без лошадиных усилий подалась, закручивая приложил усилия. Но никаким клеем не пользовался. Link to comment
Павло Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 Ясно все.Почему спросил ,было у меня самопроизвольное отпускание гайки.Видно было что с заводской метки ушла,затягивали больше оборота пошло.Кажется опасно гайку повторно без клея ставить,мне на клей посадили.Не дорого, но надежно. Link to comment
ayvan Posted May 24, 2016 Author Report Share Posted May 24, 2016 (edited) А какие симптомы были перед тем как выявили проблему? Стук в подвеске? Edited May 24, 2016 by ayvan Link to comment
Павло Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 Симптомы были стук или тук при трогании или на малом ходу сбросил газ и газанул слегка,сразу тук .Думал что коробка пинается.После того как все проверили и убедились что это не коробас,загрешили на шрус,но когда только сняли колесо сразу увидели не соответствие меток на гайке.Просто шрус люфтил в ступице и делал тук..Затянули на клей и все.Мастер сказал что в принципе редко такое ,но бывает и что гайка по идее разовая. Link to comment
ayvan Posted May 24, 2016 Author Report Share Posted May 24, 2016 (edited) Ясно, у меня что-то тоже стук появился, сайлентблоки заменил, шаровые новые, подшипник тоже. Может кто-нибудь сталкивался при переезде трамвайных путей или на брусчатке. Грохот отдаёт в педаль газа как-то или по кузову, не пойму что может быть, может стойка стабилизатора или стойки амортизатора? Как определить? Официала сказали что всё в порядке)) Впрочем как и всегда у них один ответ. Edited May 24, 2016 by ayvan Link to comment
ayvan Posted May 24, 2016 Author Report Share Posted May 24, 2016 (edited) Вообще-то все это уже по пять раз обсуждалось....какой смысл в блоге, если есть отдельный раздел с описанием всяческих замен.Всё прочитал, конечно вначале темы склонялся к одним, потом всё-таки передумал. Перед тем как прочитать тему хотел купить TRW и диски и колодки а сейчас точно куплю. Хотелось от земляка kudan01 услышать (я родом из Лиды) какие смазки купить и что как правильно смазывать пробег под 100 тыс. км. Только с незаоблачными ценами и поподробнее. Какую смазку куда и как. Часто мотаюсь в ХМАО и не хотелось бы прилипнуть где-нибудь в дороге. Edited May 24, 2016 by ayvan Link to comment
ayvan Posted May 24, 2016 Author Report Share Posted May 24, 2016 (edited) Есть опыт в смене колодок, после оригиналов поставил Hankook Frixa FPD16 разницы не почувствовал, не скрипят, но по сравнению с тем что стояло более пыльные. Диск не сильно изнашивали. После проточил и поставил Swag 89 91 6632 тормозят отлично, лучше чем перед этим, но коптят ужас. У меня белые колесные диски, после 1000 км диск чёрный, диск тормозной тоже подъели. Например: если после Hankook Frixa выработка по верху канавка 0,8 мм с каждого края измерял микрометром, то после Swag выработка по 1,9-2 мм в итоге сейчас 21,3 мм толщина диска. Но думаю с пробегом под 100 тыс. это неплохо. Такая вот статистика задние тормозные не измерял, но менять буду однозначно. Самое интересное что недавно был у официалов, сказали что надо поменять тормозные колодки, что осталось как они сказали меньше 30% я не знаю зачем они оперируют этими цифрами, нет чтобы сказать осталось меньше 5 мм и все понятно (к чему эти понты) Я спросил конечно сколько это в мм. Приёмщик так удивленно на меня посмотрел и сказал что надо срочно менять))) Тогда я спросил может и тормозной диск тоже есть необходимость поменять ( я конечно не сказал что уже 2 раза протачивал диск) Нет, ответил он, тормозной диск в порядке, его менять не надо. Вот такие супер спецы работают у нас в Екатеринбурге. Edited May 24, 2016 by ayvan Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now