Pitun

я тут с торком катался, мониторил bank1s2, который на холостом около 300 гр. Короче где-то на 160 км/ч греется до 500-550гр. Похоже, в конце спидометра и будут расчетные 600 гр. Но прикол в другом: щас с дачей много трассы стало и быстрой (160 км/ч не редкость), так вот я уже 1700 км не наблюдаю прожигов. Может он конечно на трассе и был где-то, но в городе точно нет, хотя лью подряд: шел, лук и гпн. Не призываю гонять конечно, но похоже самое действенное -- это дать просраться машине.

эта вся чернота от фрикционов - по сути краситель в масле. Все крупные фракции в фильтре задерживаются, который меняют при переборке. Хоть сколько вы там масло меняйте, но фильтр не промоете. Вот если стружка в масле или перегрев случился, тогда уже стоит паниковать и масло менять. А просто чернота ни о чем не говорит в нашей коробке.

"атермический — нетеплопроводный" - энергию на охлаждение разьве не бережет? я на авто не знаю как она называется правильно, но вот балкон себе стеклил на солнечной стороне с этой пленкой. Там она точно энергосберегающая называлась, типа в две стороны работает. Раньше было не продохнуть в комнате прилегающей, а теперь даже кондер не нужен. Жалею, что раньше о ней не узнал, во всей квартире бы сделал. Просто если отдельно клеить, то не кошерно получается, а если уже заказывать пакет с ней, то там доплата совсем небольшая.

обычная тонировка, только энергосберегающий пленкой

а че, типа энергосберегающая пленка на машину не продается? чет по-моему как-то мудрено к проблеме подходите.

Иван, а получается вы и масло мониторить можете и скидывать?

имхо, чет у вас не так. На асфальте конечно передняя резина может визгнуть, но это надо почти в пол педаль выжать, конечно в таком режиме муфте время нужно для полного замыкания. Но что бы просто, пусть даже при быстром старте, или на снегу... такого нет. Муфта очень мягко и своевременно работает, если не жестить. Если ошибок нет, я бы для начала посмотрел в реальном времени показания муфты, а потом на ранжировку.

катался со специалистом и сканером, максимум до 90-95 масло нагрел в коробке, и это я очень старался. Так что дизелисты могут расслабиться. момент

Летнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 градусов Цельсия. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности. Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавление депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются. Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 35 °C. Температура застывания: −50 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—330 градусов Цельсия. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и плохие смазывающие свойства (сильный износ ТНВД) . Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива.

вроде верхний стоп моргать начинает

вам повезло, что они не стали смотреть, после них странности всякие творятся с машиной. А по теме -- попробуйте прожечь фильтр в сервисе с применением спец жидкости. Просто вы где-то ранее хапнули разочек г., вот он и прожечься до сих пор не может.

говорят, что он самонатягивающийся.

я недавно отхватил полный бак г**** на ГПН на дмитрия ульянова, ваще не ехала.

каждый по-своему извращается, их право. Но хаять эту систему еще рано, пока нет вышедших из строя. Может его на пицот тыщ километров хватит...

Если принимать во внимание: , то нет у нас никакой пассивной регенерации (как у нормальных других машин, когда часть сама по себе горит в трубе на трассе), а есть "активная регенерация" -- "функция периодического самоочищения". Все потому что выхлоп холодный, вот и алгоритм завязан на пробег. Но я все-таки повторюсь: у сажевика, как и у ката, есть свой ресурс. Не факт что палить его всякий раз на трассе будет лучше (для сажевика), чем 15 минут раз в 800 км.

На тракторе турбина пылесосит. Вам это не надо, только лишнее сопротивление на впуске создадите.

RIW Automotiv A.S. – Настоящее Турецкое качество.)))) Запилил назад элит. Все вместе еще мягче работает. Пожалуй, их и буду пользовать в дальнейшем.

на 3,0 такие же пятна. Видать с капота конденсат капает.

Ура, появился элит на зад. Заказал, вот теперь посмотрим как оно должно тормозить все вместе.

Щас притерлись и если не жестить, то не отличить от обычных. Торможение эффективное и предсказуемое, никакого биения, посторонних звуков и писков. Как мне кажется, еще сама колодка хорошо спроектирована. Со 180 оттормаживался -- все ок, перегреть так и не получилось, только шумнее становятся. Тормозной диск не жрет. Вот только не успел понять насколько сильно пачкается диск колесный (с этой дачей колеса постоянно в грязи), вроде что-то есть, но не сильно. Посуше будет, тогда поглядим. А в общем я бы им твердую четверочку поставил. Для города годны. Начните с ultralife, как раз ваш рассказ послушаем)).

а сменить азс не судьба? или 100% уверены в качестве топливо с нее?

Только раз в жизни мыл под капотом пятнашки перед продажей, чтобы скрыть следы текущего блока. Смысла мыть в исправной машине подкопанное пространство никакого для себя не вижу.В чистоте надо содержать радиатор, а не двигатель.

гы, я уже испытывал эту хрень)) В крутой петельке подрезали, пришлось по тормозам бить, аж одно заднее колесо приподнялось, тачка по диагонали затормозил переднее ну и гашетку убавила, все нормально дальше поехали. Скорость около 70 была. Все очень быстро и по действиям ни отнять ни прибавить. Для такой слонихи годная вещь. Сначала узнайте есть ли этот помощник на дорестайле!

ну мандо вроде как оригинал, а оригинал всегда прилипал, даже журналюги на тесте антары подметили. Не пойму в чем прикол это тормознутости, меня лично это сильно бесило.

вот это наверно оригинал: Hi guys My god this page has run on a bit since I last looked at it. I've not read everyone's posts, basically CBA lol Anyway, got mine sorted. Mine was a faulty pressure sensor between the engine and dpf filter, when the filter gets full it causes pressure behind the dpf and once it gets too much pressure it kicks the regen in, problem was with mine is that it didn't take much pressure before it was kicking in, thus it was kicking in when it wasn't even half full. Hope this helps you all. Pondpaul - which sensor did you have replaced?? Telling the truth I wouldn't have a clue, all I know is that Perry's in Bolton said that they had replaced a type of pressure sensor in the exhaust, the first one they ordered from abroad didn't work either but the second one worked fine, they took about 2 weeks each to arrive, and it still works fine :) Ему даже два раза меняли его. Тут он утверждает, что показания кривые с датчика идут и мозги врубают регенерацию по забитости, хотя на самом деле месте там еще много. Но он у них один такой уникум, все остальные ездят как и мы.