clash

2 Convert294 235/60/18 на машине

Фото как только будет. Смотрится на мой взгляд более полноценно чем на 235/55/18. Особенно когда с зимы переобуваюсь, кажется что колеса маловаты. Арки то большие. Хотя на профиле пониже рулится четче конечно. У меня отбалансироваась хорошо, с грузиками от 25 до 65 грамм.

Муки выбора описывать не буду. Хотелось получше и подешевле. Так же хотелось попробовать 235/60/18 вместо 235/55/18, к тому же зимняя у меня на дисках в максимальном из рекомендуемых размеров 235/65/17, а 235/60/18 не больше чем она. Рассмтривал даже 255/55/18, Cooper Zeon XST-A в этом размере стоил 5600р., против 6300р. в размре 235/55/18. В итоге приобрел Lassa Competus H/P 235/60/18 за 5900. Проехал не мнго, но резиной остался доволен. Такой Турецкий Бриджстоун (на фотке плохо видно надпись что это СП с бриджем). Советую принять к рассмотрению тем, кто не гонится за топ-брендами.

Купил 5 литров. Со сторонними маслами понятно, 3309 и всё. Но у меня выбор между двумя номерными маслами GM. Оба для АКПП. Но только одно минеральное, а одно синтетическое, уже куплено. На экзисте написано что для антары минеральное: http://www.elcats.ru...32&pid=9C6074A9 В то же время Jet Li лил себе это: http://www.antara-cl...asla-v-kpp-vse/ Какое из этих двух надо лить? То что одно минеральное взял из одной выписки выложенной тут на форуме и с форума каптив, что льют 08886-81015 номер от тойоты: http://www.exist.ru/...ode=08886-81015 И тут 3309 назван минералкой: http://www.exist.ru/...9A9&flag=527456 Верь после этого экзисту. Видимо ошибка, скорее всего оба синтетических, но разница в цене между двумя описанными маслами GM более 100 рублей за литр. Вывод для себя: По различным отзывам ОД льют и то и то. Полагаю лить можно оба. Номер больше, видимо более поздний выпуск с усовершенствованными характеристиками, поэтому и дороже.

Всё равно не понятно. Есть два масла, синтетическое и минеральное: 1940771 и 1940184 соответственно На том же экзисте на минеральном 1940184 указано что для антары и инсигнии. Про синтетическое на том же экзисте только в этой табличке про антару: http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=0b1c017e-e962-460e-be3c-4c0667c32a4d&pid=9C6074A9&office=ru Что будет если не угадать и смешать одно с другим. Лить ли мне купленную синтетику или заказывать по новой 1940184 про которое написано что оно для антары.

По совету отсюда: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1739-to-4/page__st__20 Купил на экзисте масло в АКПП Opel 19 40 771 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=36&pcode=1940771 Но оно как указано синтетическое, а рекомендуемое TIS ATF 3309 минеральное. Поскольку планировал частичную замену, масло перемешается. Отсюда два вопроса: 1. Я купил не то и лить смешивая с имеющимся заводским нельзя. 2. Масло подойдет, можно перемешать синтетику с минералкой, ведь это и не масло, а жидкость.

Всё понятно, с картинками. Если как писали выше, с завода стоят "Double platinum", то у них ресурс должен быть 100 тыс. км. Так вот те, кто менял свечи, по виду свечи и ощущениям после замены стоило ли их менять если пробег меньше 100 тыс.?

На сервисе приговорили амортизаторы. Варианты такие: Амортизатор подвески, задний Opel 48 14 246 1 шт. (с системой саморегулировки) Opel 48 14 244 1 шт. (обычный) При необходимости замены буду ставить нерегулируемые. Либо сначала нерегулируемые, а потом пружины, либо сразу с жесткими пружинами, потому как саморегулируемые черезмерно дороги. Кто как менял, поделитесь рассказом! На самом деле амортизаторы живые, разбиты резинки, которые штатно не меняются. Подскажите, есть ли умельцы (в Питере) которые поменяли бы только резинки?

Датчик абс. Задний левый скорее всего. Поиск рулит http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/386-gorjat-indikatori-na-paneli-priborov/page__view__findpost__p__62956

Был в РРТ по этим двум бюллетеням. Со слов сервисменов: - По АБС проводят тестирование на разных режимах, смотрят как срабатывают клапана и меняют тормозную жидкость. Если тестирование покажет что что-то где-то не сработает, тогда блок под замену. По предварительным оценкам, вероятность того что блок не пройдет тестирование и его придется менять около одного процента. - По разрыву цепи просто меняют прошивку, которая просто позже выдает ошибку о том что цепь растянута. Датчики следят за синхронной работой коленвала и распредвала и если появляется рассинхрон, загорается ошибка о вытянувшейся цепи. Теперь просто напросто допуск этого рассинхрона больше.

Тоже застучало. Тоже были ощущения что на холодную стучит громче, на прогретой тише. Стук так же был слышен при покачивании руля на стоящей машине, с не заведенным двигателем стук был особенно громкий и отчетливый. Поехал в сервис, опель на Кубинской. Заменили СПУ с правой стороны, работа по диагностике, работа по замене и стоимость стабилизатора в общей сложности обошлись в 2150 рублей. Доволен, а то уже прокручивал в голове замену по кругу половины передней подвески.

Как раз DLR и придумали потому, что он в дневное время более заметен чем ближний свет. Ближний свет через 30 метров упирается в дорогу, потому что светит вниз. Светодиоды DLR светят вперед и даже немного вверх, потому и расположение у них возможно такое низкое, и в солнечную погоду они на много виднее ближнего света.

Спасибо! Всё читал, но надеялся удастся в сервисе на словах объяснить. Сегодня был заход номер два. Распечатал пошагово что нужно выбирать в TIS. Получил один в один те же значения для программирования ВСМ как у Вас, но со своим VIN. Поехал к ОД (РРТ Юго-Запад что на Захарова). Показал распечатки менеджеру который сказал что это сделать невозможно, сказал что проверено на других и мне надо шить то же самое. Напечатан как ни как TIS, а не просто я на пальцах объясняю что надо. Он отнес это электрику, долго ему что-то обьяснял, тот листал мои распечатки пока я наблюдал за ними через стекло ремзоны. Вернулись ко мне уже вместе. Ответ электрика меня просто убил. Практически дословно - я не знаю, я такого никогда не делал, я могу случайно вам что-то не то прошить и поэтому мне проще сказать что этого делать нельзя чем разбираться. Пять баллов! Лучше бы постеснялся и выходить. Поехал в старый добрый сервис Опель-центр на Кубинской. Ремонтировал там когда то свою старенькую Вектра А, потом долго у них не был, Вектра Ц, Антара, гарантия, официалы... На Кубинской и цены погуманнее и народ почеловечнее, к слову, там тоже сначала сказали что так сделать нельзя, но привез распечатки TIS, сказал проверено, но не на мне, с интересом почитали распечатки, сказали, да, давайте попробуем, заехал и через 20 минут вернули машину всё сделав как и было надо. Еще и спасибо сказали за дельный совет. До кучи позвонил в РРТ, сказал менеджеру что всё сделал без них и что бы других так категорично не дезинформировал в будущем. Вспомнил как пару лет назад учил ОД "Лаура" калибровать муфту при помощи подобных распечаток бюллетеня :lol2:/> Так что теперь всё отлично, поставил переключатель в Auto и забыл про лишние движения.

Ничего не сказал про катализатор. Вроде уже кто-то его тут убирал после прошивки. Бесплатно только в грарантийный период. Я бы не сказал что она ничего не меняет. Мощность двигателя может она и не меняет как чипованая, что логично. Те кто не прошился, попробуйте поездить в режиме ручного переключения передач. То есть сравнить, как откликается машина при езде на нажатие педали газа в режиме "D" и на точно такое же нажатие в ручном режиме. Просто щелкнете в ручной режим при обычном движении. У меня разница была заметна, в ручном режиме было резвее. Не говорю что один в один всё, просто это давало понять что машина может ехать лучше. Добавлено: Не очень корректный пример конечно, в ручном режиме просто можно крутануть движок без столь агрессивного нажатия на педаль как требуется в автоматическом режиме, но некая аналогия всё таки есть.

Не стал его публично сдавать, ответил в личку. Прошивка 1700 р. по моему стоила.