anj

Снимал моторчики без снятия бампера. Снимается подкрылок и откручивается крепеж бампера к крылу, чтобы была возможность отогнуть край бампера. Очень неудобно, все руки ободрал. Не уверен, но кажется еще и фару снимал.

Мне очень понравилась термокожа. Тонкая, текстурная, натягивается на сложные поверхности.

Могут быть проблемы при установке. Там очень маленький зазор с накладкой селектора АКПП. Я тоже поначалу пробовал обтянуть винилом. Так себе получается. В итоге сделал аквапринт. А термокожу, как у Вас, я использовал на серебристую накладку руля. Очень неплохо получилось.

Отдельного реле нет. Всем управляет блок комфорта. Он расположен за панелью управления климатом.

Поделюсь простым способом , как открыть клапан в глушителе. Последнее время стал замечать, что из левой трубы практически не идет выхлоп по нагрузкой. Да и звук выхлопа престал меняться когда должен открыться клапан. Раньше я это слышал. Вскрывать глушитель у меня рука не поднялась. Изучил конструкцию глушителя и сделал простую доработку. Из материалов понадобится только электрод из нержавейки 4 мм и саморез. Электрод зачищается от обмазки. Конец электрода длиной 10-20 мм загибается под прямым углом. В глушителе сверлится отверстие в месте, как на фото. Сбоку отверстия делается пропил под фиксирующий саморез. В отверстие вставляется электрод до упора (до загиба) и фиксируется саморезом. Промазать электродом мимо лепестка клапана практически нельзя. Момент открытия клапана почувствуется. Как это работает указано на схеме. Сейчас глушитель исправно и ровно дымит из двух труб. На удивление, немного добавилась тяга на средних оборотах.

У меня тоже проворачивается с усилием. Конструкция такая. Фрикционные диски с небольшим зазором заполнены густым маслом.

Производитель - Mando.

В салоне, на моторном щите, за педалями.

Обе фары синхронно. Управляющий сигнал один на две фары.

Ну, не разъемы, а всего один разъем. Можно и на скрутках и их пропаять. Так проще герметизировать. Не забываем, что место установки продувается всеми ветрами и дождями. Разгрузочное реле рекомендую ставить, если не хотите запалить машину. Это как вариант реализации. У меня было время и желание сделать так как положено. По поводу нитей на каптивовском стекле - они расположены только под дворниками и из салона их не видно.

Стекло от Каптивы полностью подходит. Может пригодится по подключению подогрева: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3366-obogrev-lobovogo-stekla/page-10 пост 189

Посмотрите номера успокоителей на четном и нечетном рядах. Перед заменой цепей нужно быть уверенным, что причина не в них.

В таком случае обратите внимание на мой пост №787 в этой теме. Может поможет.

Я правильно понимаю - речь идет о двигателе 3.2L V6? Просто у Вас в профиле другой двигатель.

Основной датчик ускорения находится в самом блоке управления AIRBAG.

У меня установлен БК Мультитроникс. Абсолютно адекватно отображает температуру. OP-COM надо проверить, уже не помню, отображает он температуру АКПП или нет. 1. датчик находится внутри коробки. 2. вывод "вменяемой" температуры возможен.

У меня в этих-же пределах. На трассе падает ниже 90.

Я поддомкрачивал правую сторону двигателя и болт крепления генератора свободно выходил над лонжероном.

Не такой. Это датчик который подключается к контролеру AHL. А у нас все в одном корпусе и датчик и контроллер. У нас сигнал управления идет сразу на сервоприводы фар. Плюс еще есть линия диагностики.

Второй вариант. Контроллер с бесконтактным, магниторезистивным датчиком.

У Вас на ступице осталась часть тормозного щита (та, в которую вставлен пыльник ручника). Они сильно прикипают друг к другу и кажутся одной деталью. Ступицу надо выбивать вниз (по вашей фотографии). Я уже проходил через это.

Задняя ступица, за время эксплуатации, прикисает к тормозному щиту. Вы посмотрите на конструкцию нового тормозного щита и поймете где они с ступицей разделяются. Подшипник выпресовывать не надо. Ступица плотно вставляется в тормозной щит.

Усилие будет одинаковое. А вот скорость срабатывания будет разная, из-за разного сечения тормозных шлангов.

Несомненно, кривые диски являются причиной неравномерного торможения. Но, в данном случае рассматривается не предполагаемая причина, а конкретная неисправность.

Так как не могу создавать новые темы, то пишу здесь. Обнаружил в конструкции наших тормозных шлангов небольшую "мину" замедленного действия. Проявляется следующим образом. При резком торможении автомобиль сначала тянет в сторону, затем траектория выравнивается. При плавном торможении все ОК. Причина: у нас на шлангах есть дополнительный кронштейн крепления выполненный как хомут. Со временем этот кронштейн корродирует в месте контакта со шлангом и коррозия расширяясь пережимает шланг. У меня из четырех шлангов практически не "продувались" два. Есть два способа ремонта. Замена и можно временно разжать хомут.