Лидеры

Специально для придирчивых: все, что изложено ниже - исключительно мое скромное мнение. 1. Фонарь запотевать не должен. Запотевание - потеря герметичности. 2. Если он запотевает - от влаги внутри может сгнить все, что угодно. 3. Фонари до 2010 года выпуска имеют лучшую по составу пластмассу, нежели после 2010 (и кстати форсунки до 2010 года были другие, псевдовеерные, плоские, чуть менее говеные, чем металлические точечные.) Покупал 2 новых фонаря, оба ушли в утиль по причине запотевания, и разбирательств с этим запотеванием. 4. Как правило фонарь запотевает из-за потери герметичности через каналы болтов, которыми крепится к герметичному корпусу текстолитовая плата со светодиодами (было так на 2ух фонарях). Лечение: выкрутить оба болта, продуть компрессором в течение некоторого времени, с перерывами, в перерывах можно класть фонарь на пластиковую защиту двигателя для быстрейшего испарения капель внутри фонаря, потому что дуется на самом деле через эти отверстия крайне плохо. Дуть предельно осторожно, потому что при перекрывании второго отверстия сдвинувшейся пластиной светодиодов фонарь может разорвать нахрен (было так на одном фонаре). После осушения фонаря закрепить пластину теми же болтами, предварительно посадив их на герметик. 5. Может запотевать из-за трещин вокруг герметичных каналов форсунок. В утиль. 6. Пластик на фонарях легко повреждается растворителями. Если снаружи белесая пленка - полирнуть тряпочкой с пастой ГОИ, как в старые добрые времена. Если внутри... Можно конечно заморочиться - высверлить отверстие , промыть спиртом, запаять потом, но это уже такая тема.....Отдельная.

Если тускло, то скорее всего дорожки или сопротивление сгнили.

я прописывал с помощью Делфи

Работал было в одной питерской конторе. Коммерческий сильно ругался когда машину поперек дороги развернуло на Пирелли зимой. Тогда он на X5 ездил. Емнип заменил на нокию.

Ребята, всем доброго дня. Помню, как-то писал про клипсу-держатель шлангов омывателя под капотом, подбирая её аналог. Не бог весть какая проблема, но мне прям стало интересно… Вобщем, метом подбора, идеалити подошла от Geely с парт намбером 1017019836. Она конструктивно иная, но внутренний диаметр клипсы под наши шланги подошел отлично-шланги фиксируются надежно, не пережимаясь Заодно, махнул, уже мертвые от времени, резиновые втулки бачка ГУР (а также болты и металлические втулки)-идеально подошли втулки корпуса нашего воздушного фильтра 96300905 Мелочи, но, мало ли, кому сгодится

Тема, конечно, уже из категории некро )) Но, Антарок бегает по России много, запас прочности у наших машинок приличный, возможно кому-то мой опыт ремонта этого изделия пригодится. На самом деле особо сложного ничего нет. Вырезаем гравером с обратной стороны "лючок" по размеру платы (примерно по 4 мм от длинных краев и 2 мм от отверстия под внешние винты крепления отражателей). Вынимаем всю эту музыку (проводники желательно предварительно смочить или пройтись по ним Силикотом) и видим диод, варистор, и конденсатор. Диод - защита от переполюсовки, варистор - защита от скачка напряжения. Конденсатор - защита от импульсных помех. Дохнет в основном диод, причем, чаще он дохнет в авто с автоматом.. Для ремонта можно его просто закоротить, ни на что он особо не влияет. Ну может, на плату пойдет напряжение чуть побольше (на диодах обычно падение 0.3-0.4 вольта). Дополнительны признак смерти этого диода - свечение фонаря вполнакала. И - да, все фонари с разборок гарантированно со временем сдохнут, поскольку диод там стоит говенный )) По обратной сборке проблем так же нет: приворачиваем плату к "крышке" обратно, ставим на место, заворачиваем винты крепления отражателя. Дальше - на выбор герметим шов либо термоклеем, либо герметосом. Едем дальше ))

Случилась как-то такая ситуация - машина подъехала к супермаркету и больше никуда не поехала. Простояла там дня четыре, после чего я приехал и тоже не смог ее завести. Вызов эвакуатора, ввиду отсутствия конкуренции, обошелся по 1000 за 1 км. То, что с бензонасосом что-то не так, я понял уже возле гаража. Начал копаться в схемах TIS. Машина для меня была новой, поэтому разъем бензонасоса на лонжероне за правым задним колесом я нашел не сразу. Оказалось, что проклятые фрицы и с бензонасосом извратились. Когда проверял проводку, то сигнал на включение бензонасоса не приходил (не подавалось питание). Разобрал разъем на лонжероне, контакты были идеальны и блестели. Собрал обратно и на разъеме у самого бензонасоса появилось питание. Я тогда почему-то подумал что с бензонасосом проблема и поменял его. Оригинальный стоит дорого, поэтому поставил аналог. Примерно через полгода машину заглушил и двигатель снова не завелся, т.к. бензонасос не работал. Я вспомнил про тот паршивый разъем на лонжероне. Чтобы сдвинуть машину с места и не платить за эвакуатор, можно временно подать питание напрямую на бензонасос, запустить двигатель и доехать до гаража. На картинке коричневый - это +12V, синий - это масса. Датчики уровня (их там в баке 2) работать при этом не будут. Сначала хотел поставить другой новый разъем, но посмотрел этот "новый" и решил спаять напрямую и заизолировать. Оригинального нового не найти, а поставить то, что продается - сделать еще хуже и вообще непредсказуемо. Ну и если понадобится менять бензонасос, то не спешить покупать его, пока не узнаете какой точно вам нужен. На Антарах они отличаются по конструкции. Папа бенза.pdf

:)/> задумалсо