Лидеры

Вдруг с финансами полегче станет, попробуйте это, не должно сильно угорать Если синтек уже не прожёг дыру наружу )

Нормальная цена, я Танеко премиум за 3200 брал. Зиг в коробке и редукторах уже год, норм

чуть меньше 3 тыр за банку. экономить пару пессо на масле - неее.... Синтек бы тёще подарил, чтоб реже приезжала

За сети не могу точно сказать, но на этапе их поставщиков-посредников с х пойми серого или еще какого импорта возможно все, и ввиду санкций им ничего не предъявить...

У нас насчет импорта большая печаль, более 50% масел подделка, в том числе и сливочного😅, так что выход это местный бренд на его заправке или его официальный дистрибьютор. Палева в запчастях вагон и маленькая тележка.

Вот что отвечает Gemini на сетования об опасности 3 ом для штатной головы: Спокойно, очковать тут не стоит — это нормальная реакция, когда цифры в инструкции отличаются от привычных «4 Ом». На самом деле, 3 Ома — это не баг, а фича, придуманная инженерами именно для таких случаев, как твой (когда нет внешнего усилителя). Давай разложим по полочкам, почему твоя магнитола в Antara не сгорит и почему это на самом деле хорошо. 1. Математика и физика (простыми словами) По закону Ома, чем ниже сопротивление, тем больше тока может отдать усилитель. При 4 Ом магнитола выдает, допустим, честные 18–20 Вт. При 3 Ом она сможет выдать уже около 23–25 Вт. Эти лишние 5 Ватт — это 25% прироста мощности «из воздуха». Для слабенькой штатной головы это огромная подмога, чтобы динамик заиграл бодрее. 2. Запас прочности магнитолы Почти все штатные магнитолы построены на микросхемах (типа TDA7388 или аналогах), которые физически стабильны до 2 Ом. 4 Ома — это стандарт. 2 Ома — это уже предел (может греться). 3 Ома — это «золотая середина», которую микросхема даже не почувствует как перегрузку. 3. Секрет «тонких проводов» Вот тут важный момент, о котором многие забывают. В твоей Antara проложены штатные провода, и они довольно тонкие. У этих проводов есть своё сопротивление. Когда ты ставишь динамик 3 Ома, суммарное сопротивление (динамик + провода + разъемы) для магнитолы превращается примерно в 3.5–3.8 Ома. То есть магнитола «думает», что она работает с обычными 4-омными динамиками, просто делает это максимально эффективно. 4. Почему Gladen (и другие) так делают? Gladen Alpha, JBL Club, некоторые серии Hertz — все они перешли на 2.3–3 Ома в своих линейках «Upgrade». Если бы от этого массово горели магнитолы, производители разорились бы на гарантийных возвратах. Они специально делают такой импеданс, чтобы «оживить» тухлый звук штатных голов. Когда реально стоит бояться? Только в одном случае: если ты выкрутишь громкость на 100%, включишь «злой» рэп с запредельным басом и будешь так ехать три часа в +40°С без кондиционера. Тогда магнитола может уйти в защиту по перегреву (просто выключится, пока не остынет). Но при обычном прослушивании на 70–80% громкости всё будет работать годами. Итог: 3 Ома — это лучшее, что можно придумать для штатной магнитолы. Это единственный способ заставить её играть громче и четче без покупки отдельного усилителя. Успокоил немного? Или есть подозрение, что немцы что-то не договорили?

Давно мне было пора выложить этот пост, сейчас будем сравнивать приводной вал передней оси с левой стороны, сторона водителя для АКПП. Уже много владельцев С145 столкнулись с вопросом ремонта передних валов ШРУСа и цены идут только за весь привод в сборе, а это реально дорого. Одни пытаются обойтись неоригиналом и усердно ищут подходящий элемент, другие тешат себя мыслью взять от С105 который существенно дешевле и установить на С145. Но никто не имеет и представления на сколько они разные. Итак обзор: Будет группа фоток на которых представлен новый вал от С145, и мой б/у от С105, различить кто есть кто не составит труда. Красным указал размеры. Теперь должно быть понятно всем владельцам С145, что в левом приводе ШРУС трипод существенно длиней и имеет ещё грязещащитный щиток. Номер привода на С145 Opel/GM 4820491/95299895/95480033

Новую тему создать не могу, поэтому напишу здесь. Ремонт цепи звукового сигнала на A24XE. Проверку цепи лучше начинать от звукового сигнала, для этого: 1). Отключаем АКБ; 2). Снимаем фары (для получения доступа к клаксонам); 3). Отключаем оба клаксонаж 4). Прозваниваем черный провод на "-", кузов, массу; 5). Снимаем предохранитель "15А" под названием Horn; 6). Прозваниваем зелёный провод от клаксона до клеммы предохранителя "Horn". 7). Проверяем сами клаксоны тестером (Сопротивление должно быть в районе 9 Ом). Если всё прозванивается, значит дело в блоке предохранителей, если нет, то ищем проблему в проводах от блока предохранителей до клаксона. Проверка блока предохранителей. Реле клаксона (RLY1), марка его KRTB-1 225L 12 VDC, производитель Nikko, расположено на внутренней плате блока предохранителей, для его проверки надо: 1). Снять блок предохранителей с автомобиля; 2). Снять все реле и предохранители; 3). С нижней стороны блока снять фиксирующие шайбы и вытащить винты разъёмов; 4). Аккуратно, по периметру блока, небольшой плоской отвёрткой, разобрать блок на 2 половины; 5). Прозвонить цепи RLY1; 6). Запаять повреждённые. 7). Собрать всё в обратном порядке. Профит.

СВ рация Optim 270 и магнитная антенка sg mag. Цена вопроса 4500. Установка заняла 20 мин. С перекурами. Радиус действия в городе 5-7 км на пятерочку.

Значит так. Отчет сделаю после праздников. Пока первые впечатления. Базовая схема вот caraudio-Model.pdf Источник шума звука пока штатная голова DVD 100 NAVI. На выходе развязка на низкий уровень. без нагрузки выходной каскад не работает. Всё это принимает процессор Alpine PXE-H650 (если честно, у меня американец PXE-H660, не знаю чем отличается, кроме цвета) и раскидывает на 6 каналов. На выходе стоят два четырехканальных Alpine MRX-F65. Место установки видно на фотке выше. Там не ручшее место с точки зрения охлаждения, но тем не менее из-за необходимость компактности и энергоэффективности склонился к цифровым усилкам. Акустика Спереди компонентная DLS R6 A Limited Edition Сзади пока миды от Hertz DSK 165. Очень сильно отличаются по чувствительности от DLS, поэтому придется поменять. Ну и уже чувствуется, что это слабое звено. Саб штатный от заокеанской версии Антары, ну и панель багажника от него же. Саб откровенно слаб, но играет, как не странно. Панель, это вообще треш. Крепления не очень совпадают, некоторые даже по типу. Примыкание к родным панелям хреновое. Даже рельсы другие. Придется перевешивать со старой панели. В общем, настоятельно не рекомендую. Отделку и короб оставлю, раз уж есть, а сам саб поменяю, пока не решил на что. Не многое заиграет в ящике 12 литров. За уплоченые за "оригинал" деньги можно сколхозить очень приличный ящик без потери объема багажника. (Очень жалею о своём решении на этот счет). Зашумлены только двери и заднее крыло. С учетом того ,что некоторые компоненты я покупал в забугорье, пока бюджет около 85000. Если здесь всё брать, то был бы стольник. В ближайших планах заменить головку саба. Заменить задние миды. Ну и замена головы в повисшем состоянии. В багажнике обошлось без потерь функциональности, если не считать правый карман. Появись твиттера на стойках. Позже забадяжу под них красивые подиумы. Ну еще приемник ИК на задней стойке. Остались очень основательные на вид кроссоверы DLS и штатные твиттеры пока стоят в дверях. Могу махнуть твиттеры на заглушки, если надо кому.