chlkvan

приветствую господа , подскажите кто знает хорошего калибровщика чтоб отправить ему стоковую прошивку и получить подправленную, хочу убрать иногда появляющуюся ошибку по 2 катализатору

приветствую, расскажу свою историю. в один день при четверти бака вдруг загорелась лампа резерва , через некоторое время появилась буква F на бортовом и датчик встал полностью, почитав эту ветку понял что виноваты датчики в баке, посмотрев стоимость решил для начала выяснить какой из них, теперь по порядку все действия(может кому пригодится), ну на поднятии сидений и ковролина не буду останавливаться, разбор надо начинать с маленького бака или с меньшего отверстия, снятие без съемника по русски длинным болтом и молотком, приподнять внутренности,. поплавок лучше отверткой отцепить не вытаскивая из бака а то сломаете, потом отстегнуть трубку идущую из второй половины, другой там нет, вытащил,. положил на стол, тестером замеряю сопротивление межу белым и зеленым проводом при движении рычажком реостата сопротивление меняется от 230 до 30 ом, значит датчик в порядке, ставлю в бак обратно не собирая поплавок и трубку, просто прикрыл немного затянул чтоб бензин не испарялся, разбираю ту часть где бензонасос, давление в системе лучше сбросить сняв предохранитель на 15А (под капотом FUEL). и запустив двигатель пока не заглохнет хотя немного топлива все равно разольется (вообще то это первый пункт перед началом работы) вытаскиваем насос, так как мы не соединили трубку в маленьком то большой выйдет вместе с ней и ничего не мешает(когда будете собирать не забудьте направить трубку в правую часть бака, я забыл но потом куском проволоки с загибом выловил ее) поплавок на насосе снимать на месте не надо он и так выходит, теперь на стол, также замеряю сопротивление на белом и зеленом проводе и получаю около 400 ом при движении ничего не меняется,. значит неисправен он, так ка механических повреждений нет а электроники там нет то внимательно осматриваю и вижу что пружинка идущая от движущейся части то есть реостата к белому контакту ржавая . сняв поплавок вижу что она лопнутая , беру другую пружину по размерам чтоб подходила перерыл гараж нашел в каком-то старом магнитофоне в кинематике, обработал концы кислотой чтоб паялись, припаял, замерил сопротивление бегает от 400 до 80 ом ,. значит заработал поставил, подключил к машине, так как предохранитель бензонасоса не ставил то можно включить зажигание без проблем, смотрю стрелка ожила собирать все в обратном порядке прошу прощения что так много написал, 2 часа работы с перекурами, экономия 5000руб на 2 датчика

приветствую, в общем потратил целый день, поставил дополнительный радиатор, термостат, отключил штатный охладитель в радиаторе о\ж, теперь температура коробки держится в районе 75 градусов, максимально было 85, правда и на улице около 0 что будет при +30 увидим, при этом температура двигателя около 100 град. греется коробка из холодного состояния быстрее так как гоняет по малому кругу через термостат а не через холодный радиатор, переключения стали более мягкими, заменил масло на равенол т4 полусинтетика, прошел около 300 км, пинок при переключении на горячую из N в D не скажу что полностью ушел но сильных толчков больше не было, скорее всего остался небольшой толчек при выборе свободного хода в трансмиссии, возможно нужно сбросить адаптацию коробки,

вот в этом и дело. а то только хуже сделаю.

если соленоиды купить то их придется настраивать? или просто меняешь и все

я не думаю что механика коробки неисправна так как коробка при старте и во время движения ведет себя хорошо, переключается плавно и не пинается , пинок только при переключении из p или n в D, и только на горячую, и то не всегда из 5 включений одно более сильное, стальные просто небольшие толчки,

насчет официала по каптивам надо поспрашивать, чтоб не бросаться в крайности решил сначала поставить дополнительный радиатор, купил на разборке от форд эсплорера, приобрел от ауди термостат на 75 градусов, шланги, на выходных буду ставить, я так понимаю что если температура двигателя около 100 градусов то и коробки должна быть такой, вот и решил отключить от радиатора охлаждения коробку и поставить доп. вчера полез проверить масло в коробке и был перелив, слил грамм 300 и сегодня коробка почти не пиналась или по крайней мере не так сильно как раньше, правда и прогреть сильно ее мне некогда было, вот и думаю заменить масло, выставить нормальный уровень и поставить радиатор и глядишь сэкономлю 50 штук за гидроблок

где бы взять этот сервис на Ямале

спасибо. попробую, а то я уже готов купить новый гидроблок пока не убил полностью коробку и приводы этими толчками

спасибо за инфу, попробовать купить масло и заменить а то стараюсь покупать оригинал а где его льют не понятно

масло лил GM dextron 6. часто менял масло пока не стало более чистое. я купил машину с рук пробег 78тк. масло бывший хозяин не менял. и кто подскажет какая у нас коробка 55-50sn или 55-51sn а то начал искать гидроблок купить и запутался в интернете все пишут по разному

масло за последние полгода менял три раза по 4 литра, масло чистое

приветствую, может кто сталкивался, после прогрева коробки при переводе селектора из p или n в драйв происходит задержка 1-2 секунды потом 2 толчка один не сильный а второй сильнее и передача включается, разгон и переключение коробки на ходу в норме, думал греется но привязал датчик термометра выносного к трубкам маслоохладителя и коробка больше 80 градусов не греется, но проверяю температуру через opcom и температура что на холодную что на горячую 105 градусов (хотя может и врет)

продолжение истории с гуром, после чего потек второй шланг за месяц от насоса к рейке решил разобрать и сделать самодельную трубку из оставшихся наконечников первой потекшей трубки, взял гидравлический шланг на 8 и сделал самодельную трубку, поставил по два хамута на концах, в общем получилось красиво, правда при первом же повороте руля до упора шланг вылетел как и не было, при этом всю жидкость насос выдул загадив все что можно включая ремень, в общем пришлось разорится и заказать новую трубку самую дешевую за 4тыс.руб(чтоб они были здоровы с такими ценами за трубку) теперь езжу с трубкой которая подтекает и жду новую, и еще разобрав я отследил трубку с которой слетает шланг в обратке и с левой стороны по бампером есть соединения трубки с охладителем и хамуты там тоже самозатягивающиеся, у меня там один из шлангов был почти слетевший так что следующее место разрыва там, я отключил охладитель и просто поставил кусок шланга с пружиной внутри чтоб не перегибалась чтоб замкнуть контур.

ну вот нарадовался, вторая трубка потекла в районе сочленения двух резиновых шлангов, и кстати почему шланг такой сложный и длинный что аж загибается не пойму, так вот с первого шланга остались наконечники их отрезал и подумал, можно ли просто соединить шланг от трубки насоса до рейки обычным гидравлическим шлангом на 8 и избавится от всех этих поворотов и соединений, кто нибудь делал это и выдержит ли шланг, а то надоело, за месяц 2 шланга от гура к рейке поменял и один от рейки к бачку + жижа

приветствую, у меня такая же хрень, но только если машина долго стоит с работающим двиглом там час и более, на ходу запаха нет значит затягивает печка скорее всего из под капота и запах не проводки а как будто пластмасса типа как на электрических розетках, вот когда розетка греется то запах такой едкий, пока тоже не нашел от чего

не все живут на юге, я до антары 8 лет владел фольцом с новья. сборка германия, заводил и ездил до -50 правда усилитель был электро но я на фольце не боялся ехать в морозы на дальняк а на антаре не рискнул бы

вот я и говорю что они "козодоевы"

я не о рестайле или гарантии, я о том что проблема всплыла еще в 2006 году когда только вышла антара но они продолжали и в 10 году ставить на машины тоже самое "Г",

отстойный GM, зная проблему и за 4 года не решить также как и с цепями . издевательство

вроде как читал на форуме что с 09 года начали ставить новые трубки

приветствую, расскажу свою борьбу с рулевой, вся писанина что с проблему с шлангами решили неправда, на днях потекла жидкость залез под машину течь в шланге от гура к рейке в месте сочленения двух резиновых шлангов, поменял полностью трубку, выехал на холостых нет усилителя, поддашь появляется, думал усилителю конец так как ехал без жижи, посмотрел на шланг короткий резиновый перегнут, разрезал старый шланг и узнал что шланг который длиннее можно гнуть так как у него внутри есть пружина и если его даже согнуть пополам то жижа будет нормально проходить а вот в коротком шланге такой трубки нет и вот я и перегнул короткую и не хватало давления на холостых, переместил зажим который крепит шланги к подрамнику и проблема ушла, через день на улице - 36 , завел с подзавода выхожу на улицу и на тебе, усилителя нет под машиной лужа, а машина 10 года, тое сть проблему вроде как решили, заехал на яму, сорвало шланг уже от рейки в сторону бачка коротенький, снял полностью шланг и заменил на более крепкий и по 2 хамута поставил, теперь не знаю что дальше вылезет.

короче решил проблему, снял магнитолу и оказалось что ее когда снимали до меня поддевали отверткой, а у магнитолы сразу за передней панелью плата и она выступает за корпус магнитолы вот там и повредили пару дорожек, так как спаять их в месте повреждения не было возможности пришлось отследить их и восстановить проводками, теперь проблема ушла.

спасибо

я по этому маслу на форуме в ветке по рулевым рейкам прочитал что залили в рулевую и выть в морозы перестало, приобрел залил, оно по цвету какоето желтое, так вот выть не перестала в последствии все вытекло через сальники и наполнило мне пыльники рулевой (морозы были около -30), правда я так и не разобрался в чем причина но рейку пришлось заменить так как похоже сальники завернуло, благо рейку приобрел на разборке по случаю. может масло паленое купил. а может морозов не любит (надо было на ночь на улице оставить и посмотреть на вязкость)так что решать Вам