Alekseyka

Добрый вечер всем. Подскажите кто сталкивался с похожей проблемой: долго мучался с АКПП (семь раз снимали и ставили коробку на машину для реализации ремонта всех болячек коробок 6Т45 и кривой работы ремонтника) причем за эти пол года ремонта снимали в двух разных местах. В итоге сейчас имею следующую неисправность: руль стал немного повернуть налево при движении прямо, но при этом само рулевое колесо не снимали. При выполнении максимального поворота руля вправо , он поворачивается на немного меньший угол чем влево. При этом именно при доводки руля до упора вправо появляется ошибка по датчику положения рулевого колеса, при аналогичном повороте руля влево до упора -такой ошибки не возникает. Датчик положентя руля не удалось подвергнуть процедуре калибровки. Складывается ощущение, что как будто немного провернули вал колеса и рейки на один шлиц, но с стороны салона таких шлицов нет, там только две фаски и кардан - в них можно ошибиться при сборке только на 180градусов. Кто знает-где еще есть это соединение с шлицами? Может у кого то есть четкая сборочная схема этих узлов ? (продолжаю изучать последствия криворукой работы первого сборщика- датчик температуры сажевого фильтра уже пришлось переделать после его обломки и спайки этим ремонтником, над коробкой же он оторвался от души.....)

Торец хвостовика чистый -повреждений не обнаружил. Так же если не ошибаюсь, то в этом виде кинематической пары нагрузка на хвостовик направлена по его оси в сторону выхода с редуктора (в сторону заднего моста), если бы был зазор в упорных подшипниках, то шестерни как бы расходились друг от друга в разные стороны и он не мог бы цеплять). Возможно так проявляется усталость металла от передаваемой нагрузки между шестернями.

Всем привет. На фотках в этой теме видел аналогичные потемнения и задиры на одной из шейки вала -рядом с конической шестерней, обнаружил такие же и на своем валу раздатки. Кто знает от чего возникает такая выработка ? Можно ли как то проверить работоспособность подшипника вала уже вынутого из раздатки ? (мучаюсь с АКПП , решил и раздатку разобрать-все равно она уже снята)

Всем привет. На фотках в этой теме видел аналогичные потемнения и задиры на одной из шейки вала -рядом с конической шестерней, обнаружил такие же и на своем валу раздатки. Кто знает от чего возникает такая выработка ? Можно ли как то проверить работоспособность подшипника вала уже вынутого из раздатки ? (мучаюсь с АКПП , решил и раздатку разобрать-все равно она уже снята)

Не вал, а скорее всего как у многих-отломились головки болтов дифференциала.

Установили сегодня коробку на машину (после заваривания отверстий и трещин корпуса от отломанных головок болтов дифференциала). Начали заливать масло в коробку и опять образовались капли масла между коробкой и редуктором в том же месте -под выходным вадом к редуктору (даже на незаведенной машине) Пока еще редуктор не снимали, вот думаю откуда может еще течь масло и как проверить ? Трещины в крышке заварили с двух сторон, поэтому наверное течет только по сальнику диференциала, так как коробку уже разбирали шесть раз, плюс последнее время этот сальник работал с маслом вместе с алюминиевой стружкой. Просто между коробкой и редуктором еще устанавливается плоское кольцо толщиной около 8мм -не пойму его назначение ? Ремонтники на станции говорят, что якобы именно это кольцо при стяжке редуктора к коробке и держит масло от выдавливания по стыку между редуктором и коробкой. Но мне кажется что они не правы, так как это функция именно сальника, а не этого плоского кольца. Думаю после снятия редуктора, закрыть центральное отверстие вала (рукой) и во время доливки масла в коробку смотреть откуда потечет масло - если ни откуда, то значит причина в этом непонятном плоском кольце между редуктором и коробкой, если по сальнику-то сразу будет видно. Сальник дифференциала можно же заменить на месте (предварительно сняв редуктор) ? Кто менял, можете подсказать заказной номер сальника ?

Да уж. Про эти коробки на наших машинах хорошего мало можно сказать - у меня на 60 .км сломался вал, потом кривой ремонтник попался, потом разрушение насоса, потом остальное кольцо лопнул и стерлись фрикционов. Потом этот ремонтников отказался мне ее чинить в очередной раз за свои деньги и вернул мне их обратно. Потом ответ машину в якобы хорошую фирму (Агрегатка), те написали половину деталей под замену и озвучили сумму в 100т.р на ее ремонт. Забрал машину и ответ к более адекватному ремонтнику-перпбрал за 30т.р (с заменой двух клапанов в гидроблока, заменой фрикционов одного из пакетов, шливанул конусность дисков в барабане. Сделал нормальную адаптацию через сайт производителя (с калибровкой муфт) -пики пропали, правда пришлось разбираться с причинами неработающего датчика температуры сажевого фильтра (так как двигатель работал с пониженной мощностью)-оказалось что первый ремонтник сломал мне этот датчик при снятии коробки и ничего не сказал. Пришлось отпилить хвост датчика и обжать на оставшиеся понцы - пока асе работает. Потом решил разобраться с ошибками по датчику руля (так как тоже она появилась после первого ремонтника -проявлялась только при повороте до упора раля вправа) но опять не успил заняться этой проблемой - подходя к машине припаркованной на небольшой горке увидел вытекающую стружки красного масла из коробки. После разборки (а проехал после очередной пятой разборки коробки всего 500км) открутились болты на дифференциала и потеряли крышку коробки -колокол. Вот завтра планирую его заваривать аргоном и проварить эти болты к дифференциала. Надеюсь шестой монтаж будет последним в череде моих изучения этого авто.... Фото колокола Извлечение четырех из шести обломанных болтов. Выполненный ремонт датчика температуры сажевого фильтра.

Всем привет. Вскрытие показало сгоревшие фрикционы от третьей и выше передач и разрушение одного диска. Сейчас выполняется повторная мойка элементов коробки, сборка с новыми фрикционами, маслом фильтром и дисками. Потом обязательно процесс обучения коробки. Еще есть предположение о возможной неисправности понижающего резистора, который так же может приводить к рывками при переключении передач. Кто нибудь может подсказать где он находится и как его проверить ? https://auto.today/bok/5433-gde-nahoditsya-ponizhayuschiy-rezistor-akpp.html

а вот это ваш ремонтник делал? http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92012508.ru.html#4711 http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92280246.ru.html#4711 Спасибо за информацию. Думаю что нет.Он не делал, так как у него не видел никаких диагностических приборов.

Всем привет.Продолжу историю моего ремонта, так как проблемы с коробкой все сохраняются: после замены насоса и ремонта гидротрансформатора ( отправлял в Москву) появились "пенки" в коробке (при первой замене разрушенного вала такой проблемы не было, но как я понял ремонтника-при этом он полностью и не разбирал сам насос ), повторное снятие гидроблока выявило недостаточно защелкнутый разъем на одном из клапанов гидроблока. После этого "пинки" стали более мягкие , но они все равно присутствовали. Что смущаеть, так это то что их же совсем не было и до поломки вала и после его замены -появились только после замены насоса (хотя ремонтник говорил что проверял оба клапана насоса на плавность работы - все ОК.) Так же появилась еще одна особенность: пару раз стартуя вечером с работы (без прогрева коробки) замечал что коробка при переключении на повышенную и сбросе газа начинала сильно затормаживаться и в очередеой такой раз через метров 200-и, когда встал на перекрестке, просто пропали передачи.... обороты растут, а машина никуда не хочет ехать. Никакие запуски двигателя и переключения не помогали, лишь только после нескольких нажатий педали газа на полную ( на нейтральной) обороты поднимались до 2800об и дальше не шли, в одно из нажатий-проскочили выше и появилось движение правда с сильными рывками при этом также почувствовал как будто в коробке масло продавалось по каналу - есть такие специфические звуки движения потока по каналам - ну это лишь мои ощущения.... Таких остановок у меня было две, причем вторая была сложнее и дольше устраняется первой. Сначала не мог показать проблему ремонтнику, так как когда приезжал и даже оставлял машину на улице -утром проблема не повторялись. Нашел в инете как промывают клапана гидроблока -показал ему, убедил разобрать : в итоге сильного налета на сердечниках клапанов не было выявлено, но машина после этого стала ездить еще с большими рывками ( причем они начинаются с третьей передачи и выше до пятой, в период после замены насоса и до чистки клапанов гидроблока - были только сильные провалы при переходе на третью передачу вверх), а сегодня я опять встал в третий раз на том же перекрестке-уступал дорогу встрече, после чего опять пропали все передачи. В этот раз давил на газ в драйве - раза так с десятого, машина сначала кратковременно подергивалась вперёд с оборотов 2800 потом опять вставала. После нескольких таких рывков я все же смог уехать с этого перекрестка опять же с сильными рывками , но они уже появились и в периоды между переключеничми передач. Видео самого процесса выложу чуть ниже этого письма. При замене насоса и при установке бублика залил новое масло : RAVENOL 4014835732292 трансмиссионное масло RAVENOL ATF Dexron VI ( 4л) new, но при повторной разборке для чистке клапанов (после пробега в 2т.км) оно опять стало темное. Долили свежего масла -оставшийся литр из канистры. Может кто сталкивался с подобным? В выходные договорился с тем же ремонтником на полную разборку и проверку коробки, но он говорит что в последнюю полную разборку (замена насоса и бублика) все собрал ОК и проблем с механикой в коробке быть не может. Вот я и думаю - может поставить обратно в установленный насос недавно клапана (мои родные) из моего разрушенного насоса. Либо искать контору куда можно отвести снятые клапана гидроблока на диагностику ... Также предлагает не заморачиваться с оригинальным GM -м маслом, а залить простое- ТНК ATF III, говорит что все заливают такое в такие же и другие коробки и проблем нет. Ссылка на видео процесса: Файл можно получить по ссылке: InShot_20171101_191131968.mp4 https://yadi.sk/i/8XP1jL1Z3PK6UX

Завтра еще раз померию микрометром именно диаметр с максимальным биением. Есть у меня предположение что может быть забой или дефект на цетровочном отверстия. Если микрометр эллипсность не покажет, то значит проблема в центральном отверстия на торце с максимальным биением. Если не ошибаюсь, то при замерам в центрах максимальное биением вала должно быть в центре вала, а не как у меня - с увичением к одному из торце.

Так на всей его длине и мерил : с торца, который начинается с шлицов -0.02, следующий диаметр -0.03, потом 0.05, а на последнем противоположном торце (заканчивается цилиндрической поверхностью -0.08мм. Толи его при второй поломке сплющело как то,б толи он мне такой достался изначально. По новым вала писал в несколько фирм в Москве, но похоже замерами биений б/У валов перед продажей никто не заморачиваться. По Вашей ссылке тоже писал -тишина в ответ.

Всем привет. Сломался вал в коробке на 66 т.км, отдал частнику в ремонт (он заменил только сам вал и вернул машину,в итоге съездим на море и проехав 4т.км я опять встал около дома с невключающимися передачами) теперь вот повторный ремонт коробки , но уже не за мой счет:-). Правда в этот раз разрушились шестерни насоса и сам корпус насоса. И еще в этот раз уже делается ремонт трансформатора (провернуло втулку насоса по ступицы трансформатора) - вроде как причина повторной поломки коробки была из-за оставшихся осколков в трансформатора (либо еще вариант -из-за карявой установки самого трансформатора). Так как при первой поломке я купил б/У вал (так как GM их не продает - так сказали в сервисе и в инет магазине) и второй раз опять произошла поломка, я решил проверить его биением по цилиндрическим диаметрам - оказалось что с одной стороны значения начинаются от 0.02 и доходят на второй торец до 0.08 мм (по центру 0.05) диаметр который располагается прям над осевым центром имеет биение аж 0.08 мм -как будто этот диаметр сплющен (конус в вале проверили -заусенцев не было) Позвонил в Москву на фирму продающую б/У валы- говорят что на их вале биение 0.07 и это норм. Но при изготовлении таких валов нормальным биением считается значение в 0.01-0.02мм. Кто сталкивался с замерами биений (не по шлицам) что считается за ОК значение ?

Сегодня пытался заказать зап части для ремонта АКПП для моего дизеля 6Т45, но они не могут найти раздельную сборку -только сбопочные узлы. Подскажите кто знает заказные номера на следующие позиции: 1. Рем комплект прокладок коробки 2. Сальники первичного вала 3. Вал насоса. 4. Фильтр 5. Масло.

Всем привет. Подскажите где можно узнать заказной номер вала привода насоса коробки ? Вскрытие АКПП показало его разрушение (правда сам еще не видел, пока что инфо с слов ремонтника), пробег 61 т.км ,масло в коробке еще не менял. При движении просто пропала тяга, после чего остановился накатом и все, дальше в сервис на буксире. Какие еще могут быть разрушающие последствия для остальных элементов коробки при подобной поломки ?

В выходные прошёл ТО- 2 За работы + тормозная жидкость для замены вышло 5 т.р. Если расходники не свои, то ценник доходил до 21 т.р

Сегодня при запуске двигателя после ночной стоянки так же загорелись лампы АБС+ЕСП выкл.+ Спуск с горы + полный привод (мигает), при торможении АБС не срабатывает. Пока завтра планирую проверить датчики АВС. 31 декабря 2014 года тоже приезжал на станцию с аналогичной проблемой , в конце января выполнили замену правого заднего датчика скорости (или АБС - не знаю как правильно его назвать) - все стало ОК. При первой диагностике сказали что периодически выдавал нереальные значения , поэтому и решили его под замену.

Добрый день. Бронирую № 250 (он же свободен ?)

В выходные разобрал бампер и снял сам радиатор кондиционера, как оказалось повреждений в его передней части нет, но есть значительное перетирание по вертикальной части из-за близкого его расположения к смежному радиатору. Перетирался о крепежную скобу. Пробег 18 т.км. Смотрите ( сверху) у кого тоже дизель (возможно на бензине другая конструкция) Достаточно подложить доп прокладки под крепежные кронштейны этого радиатора и проблем не будет (крепиться на 5-и болтах (три справа и два слева - если стоять перед мотором)

Вы сами производили эту работу или присутствовали ? Есть у кого нибудь сборочная схема (фото или еще что) ? Не вижу смысла обращаться в профильный сервис для снятия конденсатора, для его пайки да согласен - придется приехать к аргонщикам, а вот проверить и заправит mcbcntve приеду обратно в сервисный центр (тем более что при разборки собираюсь поставить сетку от повторных подобных случаях)

Всем привет. Подскажите кто знает по моей проблеме: на днях узнал что имею пробитый радиатор кондиционера (вовремя руки не дошли до установки сетки в бампер), сейчас есть необходимость в снятии этого радиатора с целью выполнения ремонта (пайка места повреждения) Поиском ничего не получилось найти и создать новую тему тоже почему то нет разрешения. Вопрос как его снимать - надо ли снимать бампер или можно будет вытащить вверх ? Может у кого есть фото этого процесса ? (машина - дизель, на гарантии, на сервесе говорят что только меняют эти детали, ремонт не производят......)

Добрый вечер. А в existе случайно номер на эти щетки не знаете ? И какой тип щеток посоветуете этого производителя ? ( в existе нашел длину 600 и 650, а на 610 нет.....)

Привет. А мне самарская область г. Тольятти

Всем привет. Поиск по форуму не помог, а создавать новые темы почему то нет разрешения, поэтому решил написать здесь: подскажите как проложить кабель питания радар-детектора и видео регистратора ? Заказал развратитель для монтажа в подлокотнике, как теперь незаметно проложить провода для всего остального ? Радар как мне кажется оптимальнее всего расположить на коврике, который положить на крышку БК ?