Domosed39

Привет! Продам комплект для ТО рестайловой дизельной Антары в составе: - Воздушный фильтр BLUE PRINT ADG022105 - Фильтр салона SAKURA CAC-65180, 2 шт - Масляный фильтр SAKURA EO65110 - Топливный фильтр, оригинал GM 95135912 - ZIC ATF Dexron 6, канистра 4л, запечатанная, ZIC 162630 - Тормозная жидкость DOT4+, Opel, оригинал, половина бутылька. За весь комплект - 6000р. Также есть Масло АКПП RAVENOL ATF Dexron VI, оригинал, 2018 г, канистра 4л, 2 шт. По 4000р за канистру. https://shop.ravenol.ru/maslo-akpp-ravenol-dexron-vi/?sku_id=289 И еще тормозная жидкость RAVENOL DOT4, 1л, запечатанная. 1500р. https://shop.ravenol.ru/tormoznaya-zhidkost-ravenol-dot-4/?sku_id=489 Забирать: Москва, м. Чертановская. т. +7915-426-94-с0р0к-п9ть Отправка: за Ваш счет.

Обычно не шланги виноваты, а крепежные металлические скобы, которые эти шланги удерживают. Они ржавеют, и слой ржавчины начинает сдавливать тормозные шланги, мешая оттоку тормозной жидкости. Их нужно проверить, ослабить, почистить или заменить.

В Калининграде не найдешь. В монро когда ездил с гулом, на подъемнике слушали, мастер с умным видом и стетоскопом говорил, ну да, гудит. Предлагали как вариант, искать в Литве. (почему не рассматриваете?) Когда доехал до ХВК, оказалось, что гудит всего лишь правая ступица. Я когда изучал вопрос для себя выписал как раз BWE group и вот еще чувак ремонтировал: https://www.drive2.ru/l/550936690449973499/#comments Еще здесь вроде кто-то ремонтировался: https://reductor.msk.ru/razdatochnye-korobki-mkpp

Так свистит когда, постоянно? У меня всегда слышно свист в диапазоне работы турбины, после 2000 об/мин, что на горячую, что на холодную. Масло Ravenol, оригинал, не сказал бы что плохое.

Я взял такую, медную. https://www.ozon.ru/product/tokoprovodyashchaya-smazka-superkont-skm-20-gr-kontaktnaya-pasta-dlya-elektrokontaktov-398071577/?oos_search=false Вроде нормальная, с виду коричневая, а размешаешь как в инструкции указано - светлеет, становится реально медного цвета, потом постоит, опять темнеет.

Сейчас то конечно уже все промазал, где можно было. Но для меня открытием было, если честно, что опресованный провод может потерять контакт с наконечником, это же не гайка, которая может прослабиться и открутиться. Клеммы да, неплохие, три года назад таких нигде не было. Заказал те, что заказал, поскольку в карточке товара было указано, что они свинцовые, оно оказалось, что продавец мне подложил "свинца". P.S.: Кстати токопроводящая паста - нифига не проводит ток) Ни графитовая, ни медная. Везде разочарованные покупатели, которые тыкают в нее омметром, а там - сопротивление) Она только под давлением работает, и то по большей части только защищает поверхности контакта.

Тоже прочувствовал на себе следствие плохого контакта в проводке. На дизеле токе еще больше, и плохой контакт деградирует очень быстро. Как-то решил поменять штатные клеммы, казавшиеся мне уставшими, на новые, мощные, надежные. Купил ВОТ ТАКИЕ, обжал опрессовывателем на 5т, думал, что навечно. В итоге в этом месте контакта двух металлов, несмотря на обжим, образовалась оксидная пленка, которая в определенный момент погасила половину напряжения аккумулятора, и двигатель перестал запускаться. После возникновения проблемы с запуском зимой на скорую руку были найдены такие клеммы: И по теплу уже все переделал с зачисткой родного провода, опрессовкой лужеными гильзами с токопроводящей смазкой и зажимом их под пластину с болтами. Сейчас уже можно быть уверенным, что напряжение по пути к стартеру никуда не потеряется до тех пор пока пятка втягивающего не обгорит. Но это уже совсем другая история. Если бы сейчас выбирал клеммы, взял бы такие, ЛАТУННЫЕ.

Думаю, неактуально уже, но пусть будет для истории тем, у кого Старлайн. Зима 2024 многим запомнилась, и меня эти холода не обошли стороной. Говноклеммы аккумулятора покрылись пленкой окислов, которые в один морозный день съели 6В напряжения из бортовой сети. Клеммы поменял, и машина снова стала заводиться, но перестал работать автозапуск и двери после открытия стали закрываться обратно. Только сейчас дошли руки до этого, в итоге проблема оказалась в 2CAN модуле, из-за низкого напряжения он тупо сбросил все настройки (показывал 0000 - машина без CAN). Соответственно, ЦБ не видел состояние дверей и не мог мониторить запуск двигателя. Модуль перепрошил, восстановил настройки, и все стало работать как прежде. Так что прежде чем курочить цепи исполнения, сначала посмотрите, что может мешать в мозгах.

Сам так же пытался дозвониться пару недель назад, телефон не абонент. На следующий день дозвонился. Сказали - проделки оператора.

Для статистики: в прошлые выходные много ездили по городу, выходили, закрывали машину, возвращались и ехали дальше. В один момент получил срабатывание датчика по незасыпанию BCM, затем еще срабатывание, при этом когда выходили-заходили, открывались все двери, кроме правой пассажирской. В общем несколько раз, когда возвращался раньше 30 запрограммированных минут, видел, что таймер работает. В итоге BCM уснул после открытия-закрытия передней правой двери, и после этого срабатываний не было.

У трехлетнего российского аккумулятора? Что-то не верится... У меня в ЗУ есть ручной режим, и можно в нем догнать напряжение аж до 16В, при котором начинается "кипение" электролита, что мне советовали сделать чтобы "он лучше перемешивался". При этом в аккумулятор может влезть хоть 200 Ач по показаниям, но обратно, к сожалению, он их не отдаст)

Не вынимая ключ, выключите и включите зажигание. Лампочка будет гореть дольше.

Тюмень гуано, может за свои деньги она кого-то и устраивает но она уже не и 5 тыс. стоит, а все 10. Я где-то уже писал результат испытания своей - она новая из магазина имела емкость всего 70 Ач, при надписи на корпусе 100. Поизучал тему, пока мучался со своей проблемой. Хорошо, что не купил - мне бы не это не помогло. А так для дизеля я бы выбрал что-то из этих: CARKU PRO-60, 25000 мАч - подороже 70mai Jump Starter MAX Midrive - подешевле UTRAI 20000mAh 3000A - в крайнем случае Но ценник да, сопоставим с новым хорошим аккумулятором.

Так все и вышло, спасибо. Все оказалось до банального просто: Размотал изоленту и под ней почерневший от температуры участок клеммы на котором и терялось больше половины напряжения - результат моей "оптимизации" силовой проводки, когда я увидел что штатные клеммы плохо затягиваются да и вообще какие-то тонкие на вид, и решил поменять их на что-то более мощное. При этом старую клемму до конца не удалял, только отпилил зажимное кольцо и получившуюся культю запрессовал гидравлической обжимкой КВТ на 12 тонн в новый наконечник. Несмотря на всю мощность обжима, между двумя металлами за два года образовалась оксидная пленка, которая за два года превратилась в резистор, который в один прекрасный день практически погасил все напряжение от аккумулятора. Хотя при вскрытии слои металла прилегали плотно друг к другу и предположить что там может быть проблема на вид было очень сложно. Видимо, нарастающее сопротивление послужило причиной ухудшающегося запуска осенью с наступлением холодов, когда даже после замены свечи накала мне приходилось крутить стартер чуть дольше обычного, и я уже начал грешить на известную проблему с плохим контактом на шпильке втягивающего реле, готовясь к потенциальной замене силовой проводки. Это на заметку тем кто наблюдает такие же симптомы и грешит на стартер или его контакты - начать диагностику стОит чуть выше. В итоге клемму заменил на такую, зачистив остатки заводской до блеска и зажал в новую клемму с медными прокладками: Минусовую клемму трогать пока не стал, она у меня запараллелена дополнительной перемычкой 35 кв. мм на другой участок кузова. После этого все вопросы с запуском исчезли: вчера после ночной стоянки на морозе -27 машина завелась с двух оборотов стартера.