лерыч

да... именно так.. до 160 тысяч расход от замен до замены  был литр, то есть уровень.. потом появился... 2 литра на 8000 это уже признак.. . 
я не о расходе масла а о стабильности температуры ОЖ при любой нагрузке... Раньше трасса была стабильна а при вьезде в город поднмалась... сейчас незначительно.. 

ну я так понимаю мы создаем препятствия, а потом их преодолеваем сначала делаем кпд помпы выше, а потом удивляемся про тепло зимой, все это можно было решить гораздо проще- термостатом... ну кесареву кесарево...

да.. есть у меня тут где то описание про переделку термостата.. могу регулировать его в пределах 20-30 градусов.. выставлял на рабочую 86-90 зимой.. 

но еще раз скажу.. если заводом сделали 76.. значит на то и рассчитывали.. .если добавить градусов 20 по жидкости, то по температуре поршня это наверно на сотню градусов будет больше.. 

у двигателя Z24 форсунок масляных для охлаждения поршня нет.. 

сейчас мотор перекапиталил и решил на лето и режим обкатки поставить родной термостат.. . разве это не правильно?

придет зима, знаю как решить проблему тепла.. 

в термостат я уже вмешивался и кольца маслосьемные, да и до кучи все заменил уже три раза.. поршневые в норме.. маслосьемные нежные вообще.. может не стопроцентная причина в сильном износе колец, но полюбому повлияла.. 

так что,  кто хочет играйтесь с температурой.. 

Проблем с жарой как вы говорите зимой у антары нет, по крайней мере сужу по своему авто, может время прогрева при езде на короткие дистанции увеличивается от температуры за бортом-это да, мне к примеру вполне достаточно при -18 С 10 минут, покурить, убрать снег и ехать, сама поездка длится от силы 20 мин. и ни разу я не испытывал холод в салоне... что у вас с температурой масла в двигателе?

а что с температурой масла? не мерил.. думаю что повыше немного температуры ОЖ.. 

давление масла на горячую на холостых 2,2, на холодную 4,5..  

с помпой прикольно получилось..  двигатель z24xe
по трассе температура стоит ровно 72.. 
по жаре 37...  с кондиционером по городу в пробках максимум что я видел это 83.. и то кратковременно.. 
посмотрим что зима покажет... 
но по прогреву салона еще одну заморочку заколхожу... думаю будет жара.. о которой все мечтают.. 

А подскажите, подойдёт ли руль от рестайла на дорестайл?

На разборках в приличном состоянии только от рестайловых воксхоллов

перетянуть полностью заменив кожу стоит от 3х до 6 рублей.. руль как новый..

Всем добра!

Вчера утром выехал на работу и через минут 20 работы двигателя повалил пар из под капота. Открыл капот, пар валит справа сзади двигателя, ничего не видно.

Посмотрел температуру двигателя: 82 и не поднимается, а пар валит причем не пойми откуда!!! Дабы не опоздать на работу решил двигаться и следить за температурой, благо до работы 3 км.

Доехал до работы, температура в норме, хотя при таком испарении (!) уже должна была зашкаливать!

Машину заглушил, а пар валит, как из парового двигателя! Минут 10 пытался высмотреть, что происходит с правой стороны, откуда шел пар!

Подошел к левой стороне, где бачек, и нашёл! На расширительном бачке сантиметра на 3-4 выше соска патрубка, который идет на термостат, со стороны двигателя игольчатая дырочка и с неё струйка хер...ет в правую сторону авто и, видимо, попадает куда-то на выхлопную систему. Чуть мозг себе не сломал!

По итогу заказал бачок GM 94552587 - 2214 рэ,, крышку GM 96629108 - 625 рэ. и шланг, напорный бак к корпусу термостата GM 25927062 - 1977 рэ. (он у меня начал подкапывать).

Грешу на неисправность крышки, не сбросила давление и ему некуда было деваться - нашло выход.

я поставил датчик уровня в расширительный бачек и вывел светодиод и зуммер. а до этого убил мотор по причине выхода из строя патрубка печки. ладно у тебя  запарило на коллектор днем и не далеко от дома.. у меня на трассе ночью... 

сейчас колхожу прибор из датчика давления масла, температуры двигателя.. 

Хорошо, поясните мне что у вас не так, что вы занялись модернизацией помпы, так сказать что вас сподвигло на такой подвиг? Мы с вами имеем одинаковые двигатели, у меня тоже ГБО, у нас тоже были морозы -20-24, но в основном -16-18, но ветер с...ка выдувает все что можно... но при этом прогрев авто в течении 8-12 минут переводит авто на газ, при том, что установленная температура ОЖ +35 и это при обогреве лобового на всю... сам салон прогревается еще через 10 минут полностью, и в нем жарко! Реально жарко, если печка стоит на +22, у меня всю зиму печка стояла на +19,5, у меня штатный термостат, может вы слишком с ним намудрили, что привело к неправильной работе бОльшего контура, как результат, долгий прогрев и холод в салоне, у меня не заглушен ЕГР, повторюсь, зачем увеличивать так называемый поток ОЖ за счет помпы? Что вам это дает? Если критерием рабочей температуры ОЖ при простое будет являться скорость работы вентиляторов радиатора и как следствие охлаждение ОЖ до необходимой температуры, я к примеру не удивлюсь, что порывшись в настройках бортовика с помощью спец. оборудования, можно задать  необходимую температуру включения вентиляторов, мне же к примеру скорректировали карту опережения зажигания и сделали ее шире, и педаль газа сделали более плавной в начальной зоне...

Не будем забывать, что радиатор охлаждения является показателем быстрого охлаждения ОЖ и у лачетти он явно меньше по сравнению с нашим... вы уверены, что  у вас не забиты каналы радиатора  печки и основного радиатора, правильно ли работает клапан пробки, создает ли необходимое давление?

можете дать контакт программиста что откорректировал опережение зажигания? очень интересно.. 

 

 двигатель z24 работает  на пределе своих возможностей.. форсунок масляных для охлаждения поршней нет.. поршня очень низкие и соответственно зазор поршня и цилиндра в 2 сотых мм должен быть.. не более.. иначе поршня переваливаются в верхней точке гремят и идет износ на поршнях посадочных мест колец и все становится печально по расходу масла.. 

Полагаю что 82 на термостате заданы не зря.. дабы не перегревать поршни.. 

печальнее с температурой в салоне.. радиатор не большой.. система циркуляции головки двухконтурная.. 

при закрытом радиаторе с правой части головки жидкость идет на печку с левой такого же диаметра патрубок, длинною 25 см идет сразу на вход помпы.. перекрывается он только при полном открытии термостата.. то есть когда мотор находится в температуре за 96 наверно.. то есть зимой никогда..  

я заморочился и сделал широкую крыльчатку на помпу.. посмотрю результат.. отпишусь... жаль уже весна.. 

ширина лопастей была 14, стала 19.. то есть примерно на 25% должна увеличится производительность.. и мотору полегче и в салоне теплоотдача побольше.. плюс трубку второго контура откалибровал, вставив в шланг втулку с отверстием 12 мм, в место стандартного шланга ду18.. 

а на кой такой изврат, можно сделать гораздо проще, врезать в систему охлаждения доп термодатчик по включению вентилятора к примеру на 80 градусов, у нас не может быть один датчик, силовой (дублирующий) должен стоять в районе радиатора, все ни как не доберусь, для компа понятно, тот, что рядом с катушкой зажигания...

мне кажется вы сильно драматизируете ибо не слышал я про моторы которые отбегали 50-70 т. и под кап. ремонт, да и сам двигатель не одно поколение опель возил с конца 70-х годов, другое дело чистый радик ОЖ, надо делать ТО хотя бы раз в два года...

В конце концов можно поменять термостат на открытие с более низкой температурой если вы так переживаете за большой контур ОЖ, при увеличении размеров крыльчатки может быть частичная кавитация жидкости, а при не сбалансированности крыльчатки повышенный износ подшипника...

 

крыльчатка легкая получилась.. по сравнению с нагрузкой от ремня ГРМ  нагрузка от крыльчатки очень незначительна.. кавитация возникает при разряжении в зоне всасывания.. в нашем случае система циркуляции небольшая по кругу, замкнута и под давлением.. .образование кавитации маловероятно.. 

размер нашей крыльчатки равен крыльчатке шевроле лачетти 1,6.. помпа идентична. 

наша крыльчатка  намного меньше по ширине с вазом... тем более что у нас 6 лопастей а у переднеприводных Вазов их 7 а у классики их 8штук.. да и радиатор салона у нас очень миниатюрный по сравнению с вазами... 

так что считаю что лишним переделка помпы не будет.. так как на машине стоит еще и ГБО... тем более что в моих условиях на изготовление крыльчатки времени затрачено 2 часа.. 

манипуляций по поиску тепла в салоне приложил не мало.. термостат я уже давно переделал, и он регулируется.. писал где то об этом  в посту..  

радиатор салона  промывал периодически разными способами.. 

сейчас есть желание врезать дополнительный радиатор с трехходовым краном в месте входа воздуха в салон.. места там достаточно.. но оставлю данную процедуру до осени.. 

 двигатель z24 работает  на пределе своих возможностей.. форсунок масляных для охлаждения поршней нет.. поршня очень низкие и соответственно зазор поршня и цилиндра в 2 сотых мм должен быть.. не более.. иначе поршня переваливаются в верхней точке гремят и идет износ на поршнях посадочных мест колец и все становится печально по расходу масла.. 
Полагаю что 82 на термостате заданы не зря.. дабы не перегревать поршни.. 
печальнее с температурой в салоне.. радиатор не большой.. система циркуляции головки двухконтурная.. 
при закрытом радиаторе с правой части головки жидкость идет на печку с левой такого же диаметра патрубок, длинною 25 см идет сразу на вход помпы.. перекрывается он только при полном открытии термостата.. то есть когда мотор находится в температуре за 96 наверно.. то есть зимой никогда..  
я заморочился и сделал широкую крыльчатку на помпу.. посмотрю результат.. отпишусь... жаль уже весна.. 
ширина лопастей была 14, стала 19.. то есть примерно на 25% должна увеличится производительность.. и мотору полегче и в салоне теплоотдача побольше.. плюс трубку второго контура откалибровал, вставив в шланг втулку с отверстием 12 мм, в место стандартного шланга ду18.. 

ребята подскажите, сколько датчиков ОЖ на z24sed, я так понял, что два, один рядом с катушкой зажигания, второй силовой для вентиляторов на подобии биметалла или я ошибаюсь?...

 датчик один.. 

после установки "оригинальных" колец  заливал ЗИГ 5*40.

в принципе проехал 5 тысяч и начался небольшой расход.. подом все больше и больше..сейчас на 7тысячах дымит как паровоз уже... аномально.. с залегшими или вообще полопанными компрессионными кольцами столько не ела.. 
при прошлой замене колец в поршнях просверлил дополнительные сливные отверстия, так как четко видны были полоски где масло сливалось и где застаивалось.. очевидно что ему трудно сливаться..
крутить??))) да с автоматом частенько выходит за 5 тысяч.. 
мотор после переборки шумно работает? или так же?
я заменил все гидрокомпенсаторы.. стало заметно потише..  

Поршни номинал- не качаются,на цилиндрах просматривается хон,ступенек нет,даже мерить нутрометром не стал

Масло каналы можно глушить нарезав в них резьбу и вкрутить болтики,а можно как у меня сделано- поставить глухие вкладыши без дырок для подачи масла

Удалил их т.к у меня уже стояли вкладыши в коренных бугелях без отверстий под смазку балансиров и они у меня крутились только благодаря тому что в масле купались как они не заклинили хз...без этих валов мотору легче и никаких вибраций...

Балансиры эти ещё на астрах и фронтерах стоят- так вот бывает из них давление масла падает т.к они тоже на вкладышах и их проворачивает,а дизельных вектрах даже колено из за них ломает

Вообщем удалил и не жалею))) + ещё и расход топлива должен упасть,они реально- кусок тяжеленного метала

главное что бы на долго хватило новой поршневой.. 

у меня что то не приживаетя.. 

новая поршневая с гильзовкой прошла 60 тыс км. -задымила - итог залегли маслосьемные кольца- хон на месте зазор колец в норме.

после замены колец ценою 12,5 тыс руб проехал 7 тыс км.  - задымила вновь и задымила сильно- вскрытие покажет -пришлось взять другую машину что бы без колес не остаться на новогодние каникулы... 

а зачем их удалять? они ж нужны

на холостых вибрация в руль отдает.. да и вообще мотор работает жестко... 

подушки двигателя конечно не новые, но все же.. старые японские и корейские моторы шипят... а этот как дизель подтрясывает.. 

капиталка мотора у меня не помогла... вибрация осталась.. 

метки на балансировочных валах по другому не поставить.. ГРМ не сильно влияет... 

а балансиры тяжелые и вращаются наверно раз в пять быстрее коленвала.. то есть могут до 25 тыс оборотов разогнаться наверное.. 

Тюнинговые моторы наоборот все что можно облегчают

Если кто будет балансиры удалять и оставлять сам корпус,обязательно на место ставить металлическую прокладку иначе может шатун чиркать об пеногаситель

Я не поставил т.к шестерни и сами валы убрал и решил ,что прокладка не нужна

Пришлось снимать поддон,теперь мотор шепчет)

а маслоканалы к балансирам идут? глушил? 

.. а тут по смещенному бешенному килограмму два вала, да еще через зубчатые передачи... 

Если кто будет балансиры удалять и оставлять сам корпус,обязательно на место ставить металлическую прокладку иначе может шатун чиркать об пеногаситель

Я не поставил т.к шестерни и сами валы убрал и решил ,что прокладка не нужна

Пришлось снимать поддон,теперь мотор шепчет)

было желание убрать балансиры, но не решился.. 

теперь обязательно это сделаю.. 

цилиндры растачивал под поршня или поставил номинал в старые? 

каков зазор по поршням если в не расточенные цилиндры загнал.. есть ли шат поршней?

 

Андрей, вы кому больше верите своим глазам или словам бывшего владельца? гбц чистое как слеза младенца, как по вашему его давно вскрывали? я вообще стараюсь двигатель не мыть чтобы нагляднее была эксплуатация, исключение солано, там полная химка была, плакал когда продавал, до сих пор бы на нем гонял, деньги нужны были...

Гбц и низ мотора тогда точно разные люди ремонтировали

Потому как поддон вскрывал точно какой то пионер- красного герметика наложил от души,даже из сетки маслоприемника пришлось вытаскивать

А по гбц все прилично

Теперь то уже все равно,кто там и что делал.теперь это моя головная боль

Поршня все 4 заказал от турбоинжиринг( Россия)китайские автовельт и Турция чет отзывы не очень...а оригинал дорого да и нежные они какие то

Ещё раз убеждаюсь ,что самые живучие моторы это автоваз- чё я ток с ними не делал и грел,и масло не всегда вовремя менял,крутил до отсечки ( по молодости) и ни разу не лазил в моторы....

 

а можно ссылку на поршня где брал? я тоже в поиске где взять и что взять... 

приоритетнее кольца сейчас найти.. 

не спеша разберу а там видно будет, но найти и прицениться нужно.. 

лерыч- вы пишите что двигатель слабоват, да не спорю, если сравнивать с американским 3,6 оно вообще наверное не едет, но... это не гоночный болид, а для городской езды вполне себе ничего, а к примеру со светофора стартую и переключение передач (после чип тюнинга) происходит в пределах 2300-2500 об., и думаю чего то не едет, вот только зеркала заднего вида говорят об обратном, потому как основной поток почему то сзади... ну вы скатайтесь к примеру за рулем шеви нивы на его 76 сильном двигателе, и сразу все встанет на свои места....

Это да... сравнение с Шнивой радует... 

но 140 лошадей заставляют тщательно подумать перед обгоном.. и еще очень чувствуется качество топлива.. чуть не того бензина залил и... жди когда бак докатаешь... 

не хватает прял лошадей 30-40... 

самая беда в том, что диаметр цилиндра 87,5 более ни где не используется.. 

аналогов не подобрать.. 

номинал кольца стоят 10-12 рублей.. 

ремонтные 30 рублей.. 

про поршня вообще молчу.. 

прямо хоть в Австралию езжай... 

родина мотора там.. контрактники везут тоже от туда в основном... поэтому их мало и они дорогие..

чую что слили вам тачку, которая закипела, гоняли ее в хвост и в гриву, кормили абы чем, по другому и не скажешь, был вчера в сервисе там рено сандеро двигатель в топку с пробегом 40 т. км., чел видите ли  масло не менял, денег не было, масло как майонез, так что ездунов хватает...а двигатель вполне нормальный у нас, за любой вещью ухаживать надо...

не знаю на счет надежности двигателя..

с автоматом слабоват для такой машины и полным приводом.. 

кольца оригинал за 12500 хватило на 7000 км.. сейчас опять задымил.. придется вскрывать заново.. 

 я мотор нагрел, небольшая утечка с иголку у патрубка на печку..
давлением тосол потихоньку выгоняло из системы.. головка обнажилась и закипела... 
машина ехала до победного.. весело что  нет датчика температуры..
тогда у меня  перегородки на одном поршне откололись, средние и маслосьемные кольца перегородками зажало.
масло жрало  1 литр на 100 км.. но заводилась и ехала машина)))))

ремнотный размер очень дорого.. дешевле было загильзовать под номинал..
паспортные данные при расточке 0,03 мм.. .
расточники сказали что это не правильный зазор и поршня заклинят... 
сделали кажется 0,05 мм..
при пробеге 60 000 км после расточки хонингование на цилиндрах осталась.. на поршнях немного сняло тефлоновое покрытие, а шат поршней был огромный!!!
так что надо более подробно искать информацию по зазорам ЦПГ.. 

Сменил масло,доехал до дома .Открыл капот чтоб проверить все ли на месте) выдернул щуп на заведенной,а оттуда масло брызгает и типа дыма,даю на месте оборотов - никакого дыма из глушака,просто пар как обычно

Менял на сто т.к холодно в гараже...так вот при замене влили 5 л полностью,получилось на макс метке

Специально брал именно с этим мотором машину т.к читал о его надёжности,рестайлинг с цепным ГРМ не рассматривал вообще т.к уже сам лично перебирал z22se полный аналог как на антаре....

Озадачивает одно - резко все это началось ,с приходом холодов...нигде нет инфы,что может что то перемерзать как ,к примеру,у меня на пассате турбовом было...

При замене свечей- все чистые ,коричневые

Труба глушака- черная сажа,без жира

а масло какое? GM? я тут при случае был вынужден купить масло GM из бочки.. но не залил.. так и лежало в гараже.. 

нужно было подшипник смазать хитрый не разбирая.. решил как деды учили прокипятить в масле... 

и... офигел.. масло купленное в разливуху в большом спец магазине стало сильно пениться.. причем в банке на огне сразу стало потрескивать еще не набрав сильно температуру.. 

пена осаживалась после снятия с огня еще секунд 30... 

для сравнения решил продолжить эксперимент... залил масло ZIC..  при нагревании масло вело себя по другому совершенно в этой же банке на этом же огне..  не потрескивало при нагреве вообще.. грелось очень долго, что говорит о его большей температуре кипения.. при закипании пены практически не было, лишь мелкая быстро осаживаемая.. 

так что разливуху брать не советую... и надо еще из нормальной канистры вскипятить

хочу матом выразится как я живу с этим мотором.. 
короче основной дизельный звук 100 % от гидрокомпенсаторов.. 

катаюсь 6 лет на этой машине.. мотор работает постепенно все шумнее и шумнее.. причем расточка и замена поршней на 180 тысячах не сильно исправили ситуацию.. 
я разбирал гидрики и промывал раза четыре.. потом заменил сначала 4 не понравившихся гидрика.. стало получше, но немного.. 
при пробеге 250 тысяч датчик детонации ругаться на мотор начал постоянно.. 
  решил заменить еще 8 гидриков. не понравилось 6 штук.. они прожимались при надавливании не спеша... причем масло выдавливалось в притертой паре плунжера, не через шарик клапана.. 

при разборке выявил закономерность:  родные гидрики прожимаются нажатием пальца в течении секунд 10 на 3 мм... 
  которые ставил 4 гидрика позже, прожимаются в течении 15 секунд.. прошли они примерно 30 тыс км.. покупал в дороговатом ценовом диапазоне.. марка такая же как и родная кажется.. 

  новые 8 штук гидрокомпенсаторов поставил прокачав из них 4 штуки, сжать их очень проблематично и по времени нужно минуты три...

4 гидрокомпенсатора оставил как многие рекомендуют, не трогая, типа сами заполнятся..

поставил гидрики средние по цене.. кажется по 350 за штуку.. форма у них другая.. сам плунжер гидрика больше в диаметре.. и полость масляной камеры в колпачке гидрика тоже.. 
звук дизеля  совсем не ушел.. датчик детонации так же ругался.. 
решил заменить оставшиеся.. закупил остальные 8  и при разборке выявил:
один из новых гидриков не заполнился маслом и прожимался свободно наверное на 4 мм.. старые безнадежно просаживались если на них давить не спеша с одним усилием.. 
то есть они выработали ресурс... 
заменил остальные и о чудо.. ошибки нет.. мотор работает очень ощутимо тише.. но видимо пару гидриков все же подшумливают.. надо еще раз разобрать и прокачать.. 
не знаю как утверждают разные Гуру, но воздуху выйти из перевернутого колпачка с отверстием заполнения в середине кажется некуда да и невозможно... 
кстати сделал выбивалку плунжеров из колпачков, что сильно упростило задачу.. 

http://www.youtube.com/watch?v=9Hcpw8uszxI

кто знает где найти правильные углы фаз ГРМ..? 
я тут шестерню коленвала купил и решил поставить.. 
при тщательном осмотре выявил что шпонка смещена на половину зуба.. 
поставил по новой как есть.. машина поехала заметно резвее..
как бы проверить углы не по меткам а по правильному.. уж больно грубые метки и далеко друг от друга.. 
ползуба или зуб это все же много..

я купил бу бачек.. 
крышка лишняя есть если надо.. 

Мотор перебрал?

модераторы заругают за переговоры не по теме)))
пиши личными сообщениями.. 
или в вайбере..
8 960 330 77 66

двигатель Z24XE распредвалы полностью одинаковые.. . разные только шестерни приводные.. задняя с отверстиями, передняя с овальными.. 
двигатель разработан в Австралии, отсюда наверно редкость и дороговизна ЗЧ. Поршневые кольца по высоте тонкие и подходят только от нашего мотора..

на холостых расход тоже около 1,2..