brazhinsky

День добрый!Может тогда лучше пресс масленку поставить сразу и норм. маслёнку можно только на задние ступицы......

При подборе смазки мало учитывать марку смазки, нужно учитывать работу самого узла - нагрузки на подшипник, обороты подшипника, температурный режим и т.д. У ступиц основные "убивающие" причины - вынос диска (усилие на излом подшипника), максимальный угол поворота переднего кулака (расстояние от вертикальной оси поворота кулака и первой и второй дорожек подшипника), весовая нагрузка на подшипник (тут всё понятно, причём нужно учитывать ударные нагрузки), имя производителя (соблюдение технологий, зазоров и термообработки, заложенная на заводе смазка, сепаратор подшипника, сальники), диаметр покрышки и колёсного диска (влияет на обороты подшипника) и ещё много "тонкостей" У натяжного ролика совсем другие режимы работы. Там пойдёт и обычный солидол или "1-13Ж" без присадок из 70-х годов :-) Поэтому столько выпускается разных смазок. Нет универсальной смазки. Их(смазки) все нужно подбирать под режимы работы подшипников. Google Вам в помощь :-)

Я все свои ступицы в конце весны забил литиевой смазкой во флаконе КОМАЦУ, на работе "лишка" образовалась :-). Пробег на этой смазке 15 000 км. Из них общий пробег- задняя левая- 262 000 км (родная), задняя правая -15000 км (Ильджин), передняя правая - 65000 км (Ильджин), передняя левая - 20 000 км (Ильджин). Осенью, при ТО планирую добавить литиевой смазки во все ступицы

Недавно лопнул у меня патрубок на радиатор печки (машине 9 лет и пробег 258000км). Хорошо, что вовремя заметил, ехал не быстро - запарило и почувствовал сладковатый привкус от испаряющегося антифриза. Помню, что никаких индикаторов на панели не горело, значит датчик температуры в "голове" не перегрелся - т.е., голову не "повело". Купил обычный шланг от "жигулей", который подошёл по диаметру, поставил и поехал дальше....., но!!!!, долго терзала мысль о датчике уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке (его там нет). И вот, решил я "заморочится" и "сколхозить" этот датчик, т.к., при утечке антифриза на скорости сразу можно и не заметить неисправности, а "голова" уже перегреется, т.е., под замену. Вариантов было 2. Первый-"запараллелить" родной расширительный бачёк "вазовским" от 2110. Там есть датчик, но это бы заняло много места под капотом и дополнительные шланги и тройники...., но я остановился на герконе (замыкающийся контакт по воздействием магнитного поля, т.е. - магнита) под расширительным бачком, напротив заливного отверстия и поплавком с неодимовым магнитом. Чтобы поплавок не "гулял" внутри бачка я сделал втулку из немагнитного материала (чтобы магнит не "прицеплялся" к ней) диаметром 40 мм(наружный диаметр) и высотой 180 мм (можно из тонкого алюминия, или латуни, нижняя часть втулки имеет неровное основание для попадания антифриза в внутрь втулки, а в верхней части втулки, чуть ниже верхней стенки бачка, я просверлил отверстие для выхода воздуха, когда антифриз будет расширятся при нагревании). Я сделал втулку из стеклоткани и эпоксидки. Поплавок сделал от "киндер-сюрприза" с куском пустого стержня от шариковой ручки в верхней части. Эта конструкция поплавка уже проверена при температуре 95-100 градусов(кипятил в чайнике) Кусок стержня нужен для удаления воздуха из поплавка при нагревании антифриза, а заодно служит ручкой для того, чтобы его можно было вытащить из бачка при доливе антифриза. Магнит приклеивается супермоментом (цианоакрилатом) ко дну контейнера. Капнули клея 3-5 капель, положили магнит и ждём час, пока клей сам не высохнет), в верхнюю часть контейнера вклеивается кусок стержня и собирается контейнер тоже на супермомент. Геркон я закрепил под бачком на обычную изоленту, напротив хода поплавка внутри втулки, т.к., к бачку ничего не клеится. Собрал схему: плюсовой провод кинул на геркон и плюс на подкапотном блоке предохранителей, а минус пустил на светодиод в салоне и потом протянул в моторный отсек (провода выходит почти под бачком) и прикрепил к болту от кузова, чуть правее и выше крышки расширительного бачка. При утоплении поплавка в салоне загорается светодиод (с минимальным потреблением тока, чтобы выдержал геркон) Геркон желательно подобрать с наибольшим током срабатывания.

....размышление было такое :-) : Eurol 6700 - красное, одобрение 3309. Eurol 7100 - тоже красное, тот же запах, что и 6700, но 7100 сделано для Меринов. В спецификациях и вязкость, и другие характеристика схожи с Dexron VI и Eurol 6700. У официального "продавателя" 7100 "выцепил" доп. характеристики. В одной из них сказано, что можно применять в АКПП, если есть некоторые затруднения при использовании рекомендованных трансм. жидкостей. Взял по "5 грамм" 6700 и 7100, смешал и прокипятил. Свёртывания и расслоений не обнаружил. После этого заменил в АКПП 4 литра, потом ещё 4....... После этого моя АКПП стала мягче. ПыСы. Всё это я делал со своей личной машиной, учитывая все риски, которые могут произойти впоследствии. Никому и ничего не советую, чтобы не быть виноватым перед теми, кто "тупо" повторяет за другими, не имея собственных мозгов. Я выкладываю на всеобщее обозрение личный опыт, личные выводы с возможностью дальнейших дискуссий.

....размышление было такое :-) : Eurol 6700 - красное, одобрение 3309. Eurol 7100 - тоже красное, тот же запах, что и 6700, но 7100 сделано для Меринов. В спецификациях и вязкость, и другие характеристика схожи с Dexron VI и Eurol 6700. У официального "продавателя" 7100 "выцепил" доп. характеристики. В одной из них сказано, что можно применять в АКПП, если есть некоторые затруднения при использовании рекомендованных трансм. жидкостей. Взял по "5 грамм" 6700 и 7100, смешал и прокипятил. Свёртывания и расслоений не обнаружил. После этого заменил в АКПП 4 литра, потом ещё 4....... После этого моя АКПП стала мягче.

Менял масло в АКПП каждые 15 т.км (по 4 литра) и заливал Eurol 6700 (3 года так делал), потом мне "подогнали" коробку (12 литров) Eurol 7100. Вот уже 3 года у меня в АКПП заливается (каждые 15 т.км) Eurol 7100. Для справки - пробег на 02.07.2017 км - 267 000 км.Проблем с АКПП пока нет. Т.к., Eurol 7100 является полной синтетикой, и производитель декларирует сохранение характеристик продолжительный период, и при сливе масла из АКПП оно сливается чуть потемневшим, но прозрачным, думаю, что замену масла (по 4 литра при ТО) буду делать не через 15 т.км, а через 45 т.км.

Пробовал без клапана....... у меня без клапана руль на холостых не повернуть. Думаю, что клапан (в моём авто) нужен для создания предварительного давления от насоса до расширительного бачка. Клапан поддерживает давление, почти постоянным, при увеличении оборотов двигателя. Масло идёт в бачок от рулевой, сжимая пружину. Обратно, из бачка клапан закрывает выход и масло идёт по кругу, запитывая насос ГУРа (у меня движок 2,4 бензин Z24SE)

А может его клапан этот вообще убрать? Я только не пойму где он устанавливается? Непосредственно в соединении шланга и бачка? Для того чтобы его увидеть что нужно снять? У расширительного бачка (расказываю про свой бачёк) есть один вертикальный отвод масла (это для запитки насоса ГУРа, около 18 мм в диаметре) и горизонтальный, в виде трубки, диаметром около 10 мм - (для возврата масла на повторное использование) Так вот, в этот горизонтальный отвод (он расположен ближе к салону автомобиля, если смотреть с открытого капота) и "втыкается" этот обратный клапан. Должен "втыкаться" очень плотно в пластмассовый отвод корпуса бачка. Если его нет - посжимай шланг ввниз, дальше (уходит под двигатель к рулевой рейке), который надевается на этот отвод, возможно и нащупаешь клапан. У меня он "залез" в шланг, на глубину, около 10 см. Я его аккуратно "выжимал" пассатижами -перед клапаном тихонько сжимаю шланг, чтобы не раздавить клапан, и он (весь в масле) потихоньку появляется наружу. Проверь его работу - пружинка должна пропускать масло (воздух) только в одну сторону (к бачку) При работе масляной системы шланг, который надевается на обратный клапан - немного раздувается и масло в обход клапана или пытается войти в расширительный бачёк в зазоры "болтающегося" обратного клапана, или пытается сорвать сам шланг с подвода расширительного бачка. Кстати - дополнительный хомут на шланге в месте расположения обратного клапана решает проблему со "срывом" шланга с расширительного бачка (было много замечаний по этому поводу, особенно зимой) Дополнительный хомут дополнительно удерживает масло в шланге в районе обратного клапана, и давление масла уже не пытается "сорвать" шланг с расширительного бачка. Моя версия, почему так происходит: когда перестаёт работать насос ГУРа, масло в системе пытается уравновеситься по давлению. Сжатое масло выталкивает клапан из своего посадочного места бачка. Как раз в эту сторону клапан и перекрывает ход масла. Выкинуть клапан совсем - не получится. Он отвечает за поддержание определённого давления в масляной системе рулевого. Можно, конечно "поиграть" и пружинкой клапана и сечением клапана, но это на Ваш страх и риск. Такие вещи, обычно очень долго просчитываются и тестируются. Я бы не стал это делать - самая, что ни на есть - безопасность на дороге и жизнь Ваша и Ваших родственников.

Вчера столкнулся с проблемой - на холостых оборотах (в течении 2-х дней) руль становился всё тяжелее и тяжелее. Легче руль становился при "перегазовке", т.е., при увеличении оборотов двигателя....... Причина была в том, что обратный клапан расширительного бачка стал плохо фиксироваться в посадочном месте, и стал потихоньку вылезать из этого места и "уходить" вглубь шланга (по нему масло идёт в расширительный бачок) Он попросту стал выпадать внутрь шланга из штатного места. "Лечение" предпринято такое - при установке обратного клапана на место, одев шланг, штатный хомут шланга ставится на родное место, а сам обратный клапан обжимается дополнительным червячным хомутом (обжимается шланг в месте предполагаемого нахождения обратного клапана, т.е. мы зажимаем клапан в шланге, и не даём ему выпасть и не даём маслу идти в обход клапана) Потом заливаем масло и заводим двигатель. Эффект появляется секунд через 10-15, пока не прокачается система. Объяснение данного метода: при работе ГУРа клапан потихоньку "вываливается" из своего посадочного места (машине 9 лет и пробег 260 т.км, похоже время делает своё дело) и масло под давление "обходит" в шланге данный обратный клапан и через образовавшуюся щель в посадочном месте возвращается в расширительный бачок.

На нашем сайте иногда трудно найти нужную информацию, для этого и нужны старички, чтобы ткнули носом малых и не разумных. Не читал полностью ветку форума, но выявил причину стука в передней подвеске у себя - долго пытался колдовать с очередным стуком спереди (вкладыш в рулевой подтянул, втулку справа в рулевом поменял, смазку в эти места забил, резинки стабилизатора поджал, люфты в рулевых проверил, стойки стабилизатора проверил, шаровые проверил, сайлентблоки в передних рычагах проверил) Осталось проверить крепление самой рулевого механизма (рейки) Подтянул от души...., а стук всё равно есть (отдаёт в руль небольшой стучёк) особенно при вывернутых колёса при торможении или при начале движения.... Причина оказалась всё-таки в креплении самого корпуса рулевой рейки к машине. При попытке пошатать саму рулевую рейку монтажкой она как раз и издавала эти мерзкие лёгкие звуки "тук-тук" :-) Оказалось, что болты крепления рейки при самой сильной затяжке всё равно не фиксируют рейку. Думал износились сайлентблоки рейки..., но причина оказалась банальнее - со временем поизносились металлические втулки сайлентблоков рулевой рейки, они стали короче по длине и болты не сжимают сайлентблоки рулевой рейки, т.к. рейка вставляется посадочными местами в 2 короба (посадочное место рулевой рейки), то болтам не удаётся сильно сжать эти короба и зафиксировать саму рейку. Я выкрутил крепёжные болты у рейки, отсоединил кардан рулевого, приподнял рейку и вставил внутрь коробов, заранее вырезанные 2 полоски (по одной на каждое крепление) из листового металла (толщиной около 0,7-0,8 мм), с высверленными отверстиями по диаметру болта крепления рейки. Т.е., этим действием я "удлиннил" втулки сайлентблоков рулевой рейки. У меня получилось вставить эти полоски с задней стороны (по ходу машины) Стандартные шайбы вставить очень сложно, у меня не получилось, поэтому и изготовил полоски с отверстиями. При установке полосок их удобно совмещать с отверстием, куда вставляется болт крепления рейки. Я не стал снимать рулевую рейку полностью, менять сайлентблоки рейки и т.д. Слишком долго, муторно да и масло в рулевом было жалко. После сборки все стучки пропали. Тестировал на кочках. Езжу и наслаждаюсь...:-)

....я не против качественной смазки подшипников и полностью с Вами согласен.... НО!, если стоимость смазки в разы превосходит стоимость самой ступицы с учётом демонтажа самой ступицы и других сопутствующих операций (развал-схождение после замены задней ступицы), то тут доступность обычных литиевых смазок вполне подходит, с учётом регулярной добавки шприцом при удобном случае :-) А если ступица уже далеко б/у, то смысла нет забивать туда дорогостоящую смазку, тем более, что хорошо промыть ступицу от старой смазки не получится. А литиевая смазка и недорогая и показала себя неплохо при смешивании себе подобных (уже заложенных при изготовлении) смазок. Просто я пытаюсь найти "золотую середину" и максимально продлить жизнь ступицы с минимальными затратами. Можно, конечно купить "супер" за 20 килорублей за 1 кг смазки........, но зачем?, если стоимость самой ступицы от 3 килорублей.

....если выкрутить болт крепления датчика АБС и просверлить сквозное отверстие до гребёнки в этом отверстии (предврительно набив туда литола, чтобы опилки от сверления остались в литоле, и вытащить их оттуда), то есть маслёнки, которые на 2-3 оборота вкручиваются в резьбу болта крепления датчика АБС. Этого хватает, чтобы прошприцевать ступицу. Смазка начинает выходить с внутренней стороны ступицы, где в неё вставляется полуось шлицами. Я прошприцевал 2 свои ступицы (у задней пробег 250 т. км, у передней - 50 т.км.) Небольшое повреждение резьбы не страшно. Болт крепления датчика всё равно закрутится нормально. Использовать маслёнки вместо болта - не получится. Сверлить болт датчика - считаю глупостью. Всё делается на установленной ступице. Нужно снимать тормозной диск. На задних ступицах можно оставить маслёнки - они не будут мешать.

Как ранее обещал-отписываюсь о смазке ступиц: В ступицы с пробегом более 30000 км., вставил маслёнки и набил их до отказа литиевой смазкой (излишки вылезли из ступицы со стороны осей). После смазки пробег 8000 км. Общий пробег машины -257000 км. Претензий к смазанным ступицам нет. Сдох генератор :-)). Износ внутреннего коллекторного кольца. Отдал в кап. Ремонт. Цена 5000 руб (с заменой реле-регулятора) Не стал "дожимать" реле регулятор, честно отработало 9 лет. Кстати-генераторы у автоматов и ручных кпп -разные! Мой вывод по ступицам: после 25-30 000 км мазать ступицы обязательно!, ибо они "умирают" от вырабатывания смазки. Но это моё мнение. Могу подискутировать на данную тему, т.к., с "автожелезом" с 1982 года.

....у меня ни разу не получилось вытащить датчик на работающей (именно на работающей) ступице. Когда ступица "умирает" и появляется люфт, то гребёнка, похоже, срывает датчик изнутри (выталкивает на немного вверх) И то не на всех умерших ступицах мне удавалось вытащить датчик. На работающей ступице датчик крутится в посадочном месте, но его не вытащить. Пробовал на некоторых "умерших" ступицах, так он сломался - оторвалась голова, а сам датчик остался в ступице. А так, как датчик стоит денег, и сломанный датчик никак не вытащить - я не стал рисковать с вытаскиванием датчика. Покручу, и, если не поддаётся, то не пытаюсь вытащить датчик. Поэтому вариант сверловки для меня лучше и дешевле.