Прошу помощи у вас, сам допетрить не могу!!!

Получается на 3,0 бенз другой компрессор стоит?

или они в е одинаковые ?

или у Антары и Каптивы они разные?

На подъеме дал газу, антара запиликала, включила режим понижения мощности, доковылял до дома с провалами.

Прочитал ошибки, была только P228C, потом при последующих запусках к ней добавилась и P00C6

P228C – регулятор давления топлива 1 превышает контрольные пределы – слишком низкое давление

P00C6 - Датчик давления в топливном коллекторе, прокручивание стартером - слишком низкое давление

Запускается с трудом, секунды 3-4, пока не нагонит давления в рампу 100-120 psi.

Работает нестабильно, слышны редкие хлопки на выпуске, наверное пропуски зажигания, но ошибок таких нет.

У кого было такое, поделитесь пожалуйста информацией.

Показания давления топлива в рампе реально низкие 50-60 psi против обычных 400-600 psi.

Почему-то долговременные коррекции топлива сильно в минусе (до -12) - значит ЭБУ обедняет смесь по лямбде, но зачем, если топлива и так мало?

Почему может быть низкое давление в рампе? Сдох ТНВД или его регулятор? они вроде в одном корпусе, отдельно не меняются.

Кто менял ТНВД, какие были симптомы?

Вот показатели, как раньше было: https://disk.yandex.ru/i/478Y-Y6psdVtZg

Вот как печально стало: https://disk.yandex.ru/i/86831KkkPoBXuA

Вот видео запуска: https://disk.yandex.ru/i/POCSUaeFSUXjbA

Картинка со жгутом не грузится. Можно посмотреть здесь https://krutilvertel.com/chevrolet-captiva-2011-glava22-zhguty-provodov-i-razemy (и гиперссылки не возможно сделать)

Кто-то менял цепи и всю остальную приблуду на нашем двигле?
А то нашёл только тему про замену на 3,2.
Когда нужно менять, что конкретно нужно менять?

Если кто менял, то поделитесь опытом (цены и всё такое).

Заранее спасибо.

Если на дорестайле народ умудрялся "с бубном" менять дальние свечи не снимая впускной коллектор, то на рестайловой машине это сделать нереально так как отлив на коллекторе закрывает дальнюю левую свечу. Может кто-то и добирался с супер "гибким" инструментом, но верится в это с трудом.

Вот этот "отлив": 

Поэтому вариант для меня был один - снимать впускной коллектор. Поехали..

Свечи куплены на exist'е, взял то же самое что уже стояло на машине - AC Delco 41-109, на момент написания статьи цена за 6 шт.  4404 р

Особо "специального" инструмента не потребовалось, обычный набор со "свечной" головкой на 16 с резинкой удержания свечи в головке, короткий удлинитель для дальних свечей (дальше по ходу покажу), ну и звездочку из набора или в отвертке, этот болт видно сразу подняв капот, он прижимает пластиковый кожух на двигателе. Остальное обычные метрические ключи/головки, отвертки, пассатижи.

Первое - снимаем кожух. Один болт под звездочку как было сказано выше, в остальных точках он просто вставляется на шпильках в резину, снимается легко если равномерно приложить усилие на подъем. Не забудьте сначала снять крышку горловины заливки масла и потом вернуть ее на место чтобы в двигатель ничего не попало.

Теперь можно снять шланг вентиляции картера, из картера он выходит просто под усилием, а от воздушного патрубка снимется если сбросить зажимающий пластиковый хомут с зацепа (там все очевидно и обозримо).

Снимаем воздушный патрубок, ослабляем хомуты на стороне дросселя и на стороне крышки воздушного фильтра и за счет своей гофрированной гибкости он легко сойдет. 

Сам воздушный фильтр можно не снимать, а можно воспользоваться случаем и заменить его (если подошло время) или как минимум продуть на компрессоре - это ему не повредит. 4 болта под крестовую отвертку. Разъем расходомера снимается если 1) сдвинуть красный фиксатор в направлении провода и 2) нажать на замыкающую клавишу и стянуть разъем. Ну или если боитесь сломать - отведите крышку наверх и достаньте фильтр не отсоединяя разъем.

При демонтаже трубки возврата охлаждающей жидкости в расширительный бачок, из штуцера на патрубке будет вытекать антифриз, поэтому необходимо либо а) слить охлаждающую жидкость из двигателя как минимум литра 2-3, либо б) ловко накинуть на этот штуцер заглушку (сделанную например из куска кислородного или другого подходящего по диаметру шланга) при отсоединении трубки, а жидкость из самой трубки слить в бачок. Небольшие потери антифриза конечно будут (объем пролитого зависит от ловкости мастера), но это несущественно. Два болта на 10 держат ее на коллекторе, хомут на расширительном бачке снимается пассатижами.

Для отсоединения трубки от штуцера на патрубке, необходимо надавить (не оттянуть!) на зеленый фиксатор и стянуть шланг со штуцера (напомню еще раз: со штуцера потечет антифриз если Вы его предварительно не слили).

Теперь отсоединим крепление бачка жидкости гидроусилителя руля. Один болт на кронштейне сверху и один внизу. Отводим его просто влево.

Пришло время откинуть все жгуты от крышки впускного коллектора. Можно купить новые крепления-хомуты а старые просто откусить, а можно аккуратно демонтировать старые. Примерно вот так:

Но там не все такие простые зажимы, есть и замысловатые, как например вот этот хомут. Он раскрывается если с обратной стороны вытолкнуть фиксатор (на него указывает стрелка на фото) по направлению к радиатору.

И там же под ним сразу снимите пистон, сначала поднимите верхний колпачок, а потом и сам корпус пистона.

Всего к крышке впускного коллектора подцеплено более 10 различных креплений жгутов, патрубков, разъемов и прочего оборудования авто, надо тщательно пройтись по всему периметру и аккуратно все отсоединить, запомнив/записав как это было присоединено чтобы потом собрать обратно. Количество и состав оборудования зависит от комплектации автомобиля и может меняться.

У меня больше всего хлопот было со снятием шланга вакуумного усилителя. Даже убрав обратное давление с помощью нажатий на педаль тормоза, стянуть прикипевшую резину со штуцера было непросто. Но возможно мне просто не повезло и у вас он сойдет легко.

Трубка вентиляции снимается после поворота штуцера на 90 градусов.

Разъем дросселя по общему принципу: сначала красный фиксатор, потом клавиша и сам разъем

Отсоединив все от коллектора, откручиваем 6 длинных болтов головкой на 13 и аккуратно его снимаем.

Прежде чем перейти к тому, что собственно и является целью наших трудов - замене свечей, я предлагаю попутно сделать еще одну очень на мой взгляд полезную профилактическую работу - почистить заслонку дросселя. В сервисе эту операцию рекомендуют и выполняют за нескромную сумму, а у нас все уже в руках, осталось только почистить. Если пришла пора менять свечи, значит ваша машинка уже изрядно потрудилась и на заслонке возможно образовался приличный нагар. Вот как она выглядела у меня:

А вот как собственно после чистки:

Чтобы снять ее с коллектора достаточно открутить 4 болта. Чистить надо без фанатизма, значительных усилий на заслонку не прилагать, в жидкости не опускать (там есть электрическая часть). Я чистил нанеся сначала спреем WD40 и выдержав 30 мин, затем кисточкой с керосином и в конце протер все бензином. Теперь как новая  :yes2:

Удаляем также все остальные загрязнения с коллектора, прокладки и других деталей, открывшихся нашему взору, 6 впускных окон необходимо сразу закрыть чистой ветошью чтобы исключить попадание мусора либо посторонних предметов.

Теперь приступаем к замене свечей. Чтобы снять разъемы на катушках, отводим белый фиксатор и стягиваем разъем. Разъемы легче сойдут, если не будет перекоса при снятии (одновременно прилагать усилие на оба края).

Сама катушка крепится одним болтом, 3 ближние катушки можно снять не отсоединяя разъем.

Теперь можно выкрутить свечи. Для трех дальних свечек удлинитель воротка нужен покороче, иначе его туда не завести.

Моим свечам замена совсем не повредит:

Затяжку новых свечей лучше производить динамометрическим ключом с усилием 20 Nm. 

Сборку производить в обратной последовательности. Прокладка должна быть без следов повреждений.

Протяжку коллектора производить по диагонали от дальних углов к середине, за несколько проходов постепенно увеличивая усилие до 21 Nm.

Не забудьте вернуть машине антифриз если вы его сливали.

Вот и все. Теперь машинка шепчет и мягко работает на всех режимах.

Если получилось чересчур нудно и излишне дотошно - оставьте статью тем, у кого нет большого опыта в ремонтах и кому она будет полезна. 

Всем добра.

Менял свечи зажигания, посмотрел впускные клапана, а там жуть! На клапанах аж корка от грязи, запекшееся масло!

Менял свечи зажигания, посмотрел впускные клапана, а там жуть! На клапанах аж корка от грязи, запекшееся масло!

вообщем суть вопроса в том, что я не нашёл 100% инфы о расходе, производитель обещал 11.7 на 100, по отзывам пишут что больше, но на сколько ХЗ. У меня в -30 -40 с учётом прогрева вибастой расход 28.8 , сейчас на улице 0 -5 расход 28.0 

так вот вопрос это нормально и мне смериться или нужно искать проблемму?

з\ы чек не горит, за всё время раза 2-3 вываливалась ошибка P0111, что и понятно-холодно.

Прошерстив форум и просторы инета, так и не нашёл дельной инфы, и не пришёл к окончательному выводу - "А стоит ли?"

Лично мне хочется улучшенной динамики, вроде 249 л.с., но как-то вяленько по-моему :sorry:, так же расход бы чуть уменьшить :silly:

Хотелось бы здесь получить комменты людей, кот-е реально осуществили эти деяния по отношению к нашему 3-х литровому двиглу.

Что реально изменилось?...Какую прогу лучше заливать?...Нужны ли пламегасители или можно тупо выбить каты (сразу скажу я профан в этом деле)?

Буду всем благодарен и признателен за дельную инфу :pray:

У нас по тех паспорту он имеет 249 л.с.

Тот же двигатель идет на Cadillac SRX с 265 л.с., а на Cadillac CTS до 272 л.с и 300Н*м

http://auto-report.n...=4982#more-4982

http://en.wikipedia...._Feature_engine

В английской википедии наша антара имеет 264 л.с. и 300Нм

http://en.wikipedia....iki/Opel_Antara

Напрашивается вывод о том, что 3,0 двигатель на Антаре "задушен" в маркетинговых целях.

Спасибо GM (без сарказма).

Посему вопросы:

0) Задушен он только на бумаге или там реально стоит прошивка которая выдает только 249 л/с?

1) Какая коробка идёт на Антаре с 3,0 двигателем?

2) Сколько лошадей и N*m антаровская коробка способна выдержать?

3) Кто имеет опыт чиповки двигателей LF1? Каковы результаты?

4) Каких показателей можно добиться исключительно за счёт заливки новой прошивки без изменения впускной и выпускной системы?

5) Каких показателей можно добиться с новой прошивкой + изменение впускной и выпускной системы?

Если кто-то сталкивался, что может быть причиной и с чего начать, с замены этой лямбды?

Потому, что лично у меня расход между ТО-0 на 3000 км. и 6800 км. где то 180 г. на 1000 км. и ОД заверяет, что это допустимо и не много.

Это первая моя машина у которой есть расход масла, на других не было.

Сразу скажу, что подтеков масла на двигателе нет и проверяли при мне, но куда тогда делось масло и действительно ли это нормально?

Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И не может ли это быть из за свечей?